viernes, 13 de julio de 2012
Cotorras/Cotorritas
Cotorrita Argentina
Nombre Común: Cotorrita argentina, cata o perico monje.
Nombre Científico: Myiopsitta monachus.
Distribución
Desde Bolivia Central y el sur de Brasil hasta Argentina Central, además de en diversas regiones del globo en las que este adaptable animal ha establecido colonias como consecuencias de fugas o liberaciones. Como ejemplo mencionaremos que existen grupos estables de catas en Barcelona, Nueva York, Miami Chicago, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts, Virginia, Florida, Delaware, Louisiana y el norte de Holanda
Características
A excepción de algunos inconvenientes a los que nos debemos enfrentar, y que superaremos rápidamente gracias al carácter de este lorito, la cotorra argentina o cata es considerada como un ave pacífica y cariñosa, a la que siempre se la presenta como una gran habladora y una psitácida sencilla de domesticar. Pese a que estas dos afirmaciones se han exagerado, contienen parte de verdad.
Como graves inconvenientes tenemos que decir en contra del perico monje, que no va a hacer honor con su comportamiento a esta denominación, es un pájaro bastante ruidoso y destructivo, por lo que debemos tener mucha precaución tanto con los materiales de construcción de su alojamiento como con los distintos objetos que decoran nuestra casa si la dejamos libre aunque sea solo unos minutos. También es considerada un ave robusta y con un encanto y gracia propias, y que está avalada por un amplio historial de cría.
La cotorrita argentina es una ave que pertenece al orden de las Psittaciformes , familia de las Psitácidas, que constituye el único miembro del género Myiopsitta, y que puede llegar a alcanzar una talla adulta de alrededor de, 30 cm, llegando a pesar hasta los 150 gr. Su esperanza de vida se sitúa entre los 25 y los 30 años de media, viéndose ostensiblemente prolongada respecto a los ejemplares salvajes que solo llegar a vivir entre 3-10 años como consecuencia de la presión depredatoria y a unas condiciones de vida más precarias.
Presentan una coloración grisácea o incluso azul grisácea tanto en la frente y el capirote como en la zona temporal, siendo las mejillas, garganta y bridas de un color gris pálido. El plumaje del pecho es de color gris y en el aparecen unas marcas blancas. Un plumaje verde papagayo cubre la parte posterior de la cabeza, el cuello, el dorso, el obispillo y la cola, presentando un mayor brillo tanto alas como cola. En las alas, las primarias son azules y negras y las coberteras son gris pálido y azuladas. La parte interior de la cola es verde pálido con unos toques de azul también pálido en el borde más externo de esta. La zona abdominal es de un color verde grisáceo. Los muslos son verde brillante y las patas grises, el pico es de color pardusco o marrón y el iris es castaño. Los inmaduros presentan la zona de la frente de color gris con ciertos toques de verde. Además los ejemplares jóvenes presentan ojos grises.
En esta especie es complejo distinguir a machos y hembras, siendo el rasgo morfológico más definitorio de ambos sexos el que la mandíbula superior del macho es más ancha que la de las hembras, y que la cabeza es notablemente más grande también en el caso de estos. La diferenciación de ambos sexos en esta especie requerirá una observación comparada y exhaustiva de varios ejemplares.
Reproducción
Son aves que se caracterizan por criar sin excesivas dificultades en cautividad, resultando idóneo para realizar esta actividad las pajareras amplias con abundante cobertura vegetal arbustiva.
Construyen un nido muy peculiar de forma alargada, formado por una entrada ancha con una especie de pórtico que protege el acceso al interior. En el interior hay un pequeño pasillo o cámara más exterior que se considera como una zona menos protegida donde se sitúan los progenitores para descansar y pasar la mayor parte del tiempo incluida la noche. La zona más interior del nido es donde se depositarán los huevos y donde permanecerán los pollos hasta que crezcan un poco, momento este en el que abandonarán la sala de "la puesta" y pasarán a la sala más exterior para permitir a la hembra realizar una nueva puesta.
La hembra, en solitario, será la encargada de la construcción del nido con los materiales que les proporcionemos para tal fin y sobre una serie de ramas entretejidas y colocadas sobre una base de alambrada que servirá de estructura al nido. Como material de nidificación podemos suministrar una buena cantidad de ramas flexibles ya cortadas, por ejemplo, de sauce y alheña.
La hembra, también en solitario, será la encargada de la limpieza del nido y de su ampliación año a año, así como de la incubación de los huevos. Las parejas de catas se unen de por vida y la época reproductiva comenzará en Agosto y se prolongará hasta Noviembre.
Depositará entre 4 y 8 huevos en la zona más resguardada del nido, durando la incubación entre 26 y 28 días. Los pollos abandonarán el nido entre el día 42 y el 44 de vida, aproximadamente a las seis semanas de edad. Debido a la compleja estructura de construcción del nidal la inspección del nido puede resultar una tarea harto difícil, por no decir imposible, al avicultor que desee llevar una vigilancia de la nidada.
Existen dos variedades de color de esta especie, la azul y la amarilla, siendo más común la primera.
Las cotorras azules presentan unos tonos azulados suaves en todo el plumaje excepto en las mejillas, garganta y parte alta del pecho, que serán blancas o blanquecinas.
La variedad amarilla es menos común, y presenta un plumaje amarillo en la parte superior del cuerpo, así como en la frente, siendo las partes inferiores de color blanco grisáceo. Las primarias alares son de tonos grises, siendo la parte inferior de la cola de una coloración verde azulada. El pico presenta una coloración marrón rosácea.
Se conocen cuatro subespecies de Myiopsitta monachus, de las que la M. m. luchsi, es la que mejor se diferencia de las demás por la falta del barrado en la parte superior del pecho. Las otras subespecies de la cotorrita argentina son difíciles de diferenciar, siendo sus nombres científicos M.m. monachus, M.m. calita, M.m. cotorra , y M.m. luchsi .
Alimentación
Estos pequeños loros suelen alimentarse principalmente de pequeñas semillas (negrillo, calabaza,...), y frutas y verduras frescas, así como forraje fresco, bayas, insectos, brotes, césped y hierba. También se tiene constancia de que pueden llegar a comer batatas, distintos tipos de legumbres, carne seca, maíz y sorgo, así como distintas clases de cítricos. Durante la época de cría es convenientes suministrarles una mezcla de semillas para canarios, así como pan con leche. Muchos autores aconsejan que al menos el 60% de la dieta de nuestros pericos monjes esté formada por un pienso específico de buena calidad con un tamaño de grano acorde con las dimensiones de esta psitácida. Lo ideal en estos casos en el pienso en pellets del tamaño del empleado para las ninfas. Un 20 % por ciento de la dieta estará constituida por semillas de alta calidad, procurando excluir de la mezcla las semillas de girasol que resultan tener un excesivo contenido en grasas, hecho esto que perjudica de manera notable a la cotorrita argentina, ya que es un animal propenso a la degeneración grasa hepática. El resto de su dieta la constituirán frutas y verduras frescas, que serán suministradas a nuestros animales a diario. Algunos de los preferidos de estas aves son el maíz (tanto en mazorca como suelto), guisantes, frijoles verdes, frijoles de la lima, zanahorias, calabaza, manzanas, uvas, y peras. También comerán bróculi, la col, naranjas, plátanos, etc.
Alojamiento
Podemos alojarlas tanto en una jaula como en una pajarera externa, aunque hay que señalar que se alcanza un mayor éxito en la reproducción si viven en un aviario con abundante matorral. Las dimensiones mínimas para una jaula habitada por cotorritas argentinas será de 46 x 46 x 61 cm, contando con un espacio entre barrotes de 1,27 a 1,56 cm. Una distancia superior entre los barrotes permitirá que nuestras catas escapen, y una distancia menor puede provocar un fatal accidente si estas encajan su cabeza entre los barrotes y quedan atrapadas. Siempre debemos procurar adquirir un alojamiento de las mayores dimensiones posibles. También debemos de asegurarnos que el material del que está hecha la jaula no contenga ni zinc, ni ningún otro material tóxico para nuestras aves. Para finalizar con los consejos a este respecto tenemos que tener muy presente que estas psitácidas cuentan con unos picos muy fuertes y que pueden resultar muy destructivos por lo que el material del que esté construida la jaula tiene que ser lo suficientemente resistente frente a esta amenaza.
El alojamiento debería contar con dos perchas situadas a distintas alturas en los extremos de la misma. Evitar la adquisición de jaulas de formas intrincadas que tendrán espacios muertos para el ave, espacios que el loro no podrá utilizar. La jaula la consideraremos como un lugar de descanso y refugio.
Permitamos salidas esporádicas para evaluar su comportamiento y posteriormente proporcionémosle tantas horas de libertad como estén a nuestro alcance. Eso si, en sus escapadas diarias estaremos muy pendientes ya que estos loros son tremendamente destructivos y podrían hacernos un agujero en algunos de nuestros preciosos muebles.
Cotorritas Argentinas
En el caso de los aviarios, tanto exteriores como interiores, es aconsejable que la estructura del recinto sea metálica para evitar que estas psitácidas acaben por destruir el voladero con sus fuertes picos.
Pese a que son animales considerados muy resistentes y que pueden permanecer en el exterior durante el invierno, debemos de proporcionarles un refugio para los meses más crudos del año y para resguardarse durante la noche. Para los animales recién adquiridos es más que aconsejable que pasen su primer invierno a resguardo, dentro de casa, hasta que se adapten a las condiciones reinantes en su nuevo hábitat.
El resguardo estará calefactado y que contará con ventilación e iluminación suficiente, todo ello a prueba de fugas. Por la noche dejaremos encendida una bombilla de baja intensidad que emitirá una luz tenue que permitirá ver a los pájaros hacia dónde se dirigen en el caso de que algo les asuste durante la noche.
El enrejado penetrará en el suelo unos 30 cm. al objeto de que ningún animal pase por debajo de la tela hasta llegar al interior de la instalación. Un tercio del tejado del aviario estará cubierto para que las aves tengan un lugar dónde resguardarse de la lluvia o del excesivo calor. También un tercio de uno de los laterales del aviario estará protegido con el mismo objetivo que en el caso del recubrimiento del techo. Dentro del aviario colocaremos varias perchas situadas a distintas alturas para que las aves puedan ejercitarse volando de una a otra. También podemos situar en el centro del recinto una rama bien desinfectada, limpia y libre de parásitos. Esta rama la podemos fabricar con un armazón de tela metálica y cemento. Para el suelo utilizaremos cemento o losetas, o una combinación de ambos ya que son materiales que resultan muy fáciles de limpiar. Las medidas ideales para una caja nido serán de 15 x 30 x 45 cm. con un orificio de entrada de 8 cm. Para la construcción de su extraño y laborioso nidal también podemos proporcionarles un entrelazado de ramas en un matorral con una base de enrejado o tela metálica que servirá como base para la construcción.
Cotorritas Argentinas
Tanto en un caso como en el otro debemos proporcionar a las cotorras argentinas el material de nidificación necesario para su construcción, a base de ramas cortadas y flexibles, como ya hemos indicado con anterioridad, entre otros árboles de sauce y alheña. Tanto en el caso de que alojemos a las catas en un aviario como en una jaula, debemos de proporcionarles comederos y bebederos resistentes y pesados con el objeto de evitar que resulten un juguete más dentro del recinto. Hay autores que aconsejan introducir tres recipientes para la alimentación; uno destinado a la mezcla de semillas y pienso, otro para las frutas frescas y uno más para las verduras frescas o tratamientos especiales. Es recomendable que los recipientes estén fabricados a base de cerámica o acero inoxidable, estando totalmente desaconsejados los cuencos de aluminio debido a que pueden oxidarse con el agua pudiendo contaminar el contenido del bebedero o del comedero. Debemos ofrecerles ramitas recién cortadas de sauce o arboles frutales, para su entretenimiento y para que ejerciten sus poderosos picos en objetos distintos a muebles y demás material susceptible en nuestros hogares. Un buen surtido de juguetes y un área de juegos los mantendrá entretenidos y los hará pasar distraídos las horas en las que se encuentren sin nuestra compañía. Mucha precaución con los juguetes en forma de soga o cuerda. Nunca deberán contar con extremos deshilachados o sueltos en los que puedan quedar atrapadas las patas de nuestros animales, dándose casos en los que habiéndose descubierto el ave a tiempo esta llego a perder dos o tres dedos de las patas.
viernes, 29 de julio de 2011
viernes, 15 de julio de 2011
COMO DISTINGUIR EL SEXO
¿Macho o Hembra? Como distinguir el sexo.
En el periquito es muy fácil distinguir los sexos,es una de las aves que tiene mas acusada la
distinción entre macho y hembra.
Todo consiste en fijarse el color de la cera,la cera es una membrana que cubre los orificios
nasales,en la superior del pico.Los machos tienen la cera de color azul y en algunas
variedades rosa con diferente tonalidad por completo y la hembra blanco-azulino o marrón.El color
definitivo de la cera se da cuando el ejemplar ya es adulto,antes ya resulta un tanto más complicado
distinguir la tonalidad de la cera,aunque no es imposible
En el periquito es muy fácil distinguir los sexos,es una de las aves que tiene mas acusada la
distinción entre macho y hembra.
Todo consiste en fijarse el color de la cera,la cera es una membrana que cubre los orificios
nasales,en la superior del pico.Los machos tienen la cera de color azul y en algunas
variedades rosa con diferente tonalidad por completo y la hembra blanco-azulino o marrón.El color
definitivo de la cera se da cuando el ejemplar ya es adulto,antes ya resulta un tanto más complicado
distinguir la tonalidad de la cera,aunque no es imposible
PROBLEMAS EN LA REPRODUCCIÓN
1. No ponen huevos: Cuando tenemos una pareja unos meses con todas las condiciones anteriores , se produce la cópula y no ponen huevos puede ser porque alguno de los dos es demasiado joven o estéril. Así que si ya son adultos lo mejor es cambiarlos de pareja.
2. Rompen los huevos: Suele ocurrir cuando la hembra es muy joven , normalmente en la segunda puesta ya no los rompe. También suelen hacerlo por estrés, por ejemplo si molestamos a la hembra o movemos en nido o la jaula de sitio.
3. Huevos estériles: Normalmente en todas las puestas hay algún huevo o huevos estériles, es decir, sin fecundar. Si son todos estériles puede que sean demasiados jóvenes o que uno de los padres lo sea.
4. Huevos sin cáscara: Ocurre por carencia de calcio y sales minerales o cuando la hembra es demasiado joven.
5. El pollito no puede abrir el huevo: Si esto ocurre es mejor no intentar romperlo nosotros porque podríamos hacerle daño. Además si es demasiado débil para abrir el huevo también lo será para desarrollarse correctamente.
6. Muerte embrional: Cuando el pollito muere antes de nacer puede ser por una enfermedad como la salmonelosis, taras genéticas letales o porque no los ha incubado correctamente.
7. Nueva puesta antes de la emancipación de la primera nidada:Algunos recomiendan quitar los huevos inmediatamente después de la puesta, sustituirlos por otros de plástico y poner los auténticos en el nido de otra pareja. Ya que las crías de la nidada anterior pueden romper los huevos. Aunque mi recomendación es la no intervención ya que normalmente los pollitos nacen sin problemas.
Mi consejo : cuanto menos intervención humana mejor, porque lo fácil es que lo fastidies. Si no haces nada y algo sale mal habrá sido la naturaleza y no culpa tuya.
2. Rompen los huevos: Suele ocurrir cuando la hembra es muy joven , normalmente en la segunda puesta ya no los rompe. También suelen hacerlo por estrés, por ejemplo si molestamos a la hembra o movemos en nido o la jaula de sitio.
3. Huevos estériles: Normalmente en todas las puestas hay algún huevo o huevos estériles, es decir, sin fecundar. Si son todos estériles puede que sean demasiados jóvenes o que uno de los padres lo sea.
4. Huevos sin cáscara: Ocurre por carencia de calcio y sales minerales o cuando la hembra es demasiado joven.
5. El pollito no puede abrir el huevo: Si esto ocurre es mejor no intentar romperlo nosotros porque podríamos hacerle daño. Además si es demasiado débil para abrir el huevo también lo será para desarrollarse correctamente.
6. Muerte embrional: Cuando el pollito muere antes de nacer puede ser por una enfermedad como la salmonelosis, taras genéticas letales o porque no los ha incubado correctamente.
7. Nueva puesta antes de la emancipación de la primera nidada:Algunos recomiendan quitar los huevos inmediatamente después de la puesta, sustituirlos por otros de plástico y poner los auténticos en el nido de otra pareja. Ya que las crías de la nidada anterior pueden romper los huevos. Aunque mi recomendación es la no intervención ya que normalmente los pollitos nacen sin problemas.
Mi consejo : cuanto menos intervención humana mejor, porque lo fácil es que lo fastidies. Si no haces nada y algo sale mal habrá sido la naturaleza y no culpa tuya.
DESARROLLO
A los 3-4 días salen las primeras plumas y a los 8 abren los ojos y nacen las plumas remeras y timoneras. Cuando nacen las timoneras ya podemos ver de que color será el pollito.
Durante todo este tiempo hay que ir controlando el nido para ver que todo marcha correctamente. Si muere un pollito hay que sacarlo enseguida del nido. Para esto podemos aprovechar las salidas de la hembra del nido porque no les gusta que cotilleemos ni toquemos a los pollos y se puede estresar. Si no sale podemos ponerle lechuga o algún alimento que le guste mucho.
Respecto a coger a los pollos, es mejor no hacerlo, sobre todo los primeros días. Si los cogemos mejor esperar a que les asomen los cañones de las plumas, y hacerlo con mucho cuidado, con las manos calientes y no tenerlos fuera del nido mucho rato. Conforme van creciendo podemos cogerlos durante más rato y con más frecuencia.
A las 2-3 semanas ya tienen el plumaje casi completo. Y a las 4 semanas o un poco antes empiezan a salir del nido. Al principio los padres los seguirán alimentando fuera del nido hasta que sepan comer por si solos.
Durante todo este tiempo hay que ir controlando el nido para ver que todo marcha correctamente. Si muere un pollito hay que sacarlo enseguida del nido. Para esto podemos aprovechar las salidas de la hembra del nido porque no les gusta que cotilleemos ni toquemos a los pollos y se puede estresar. Si no sale podemos ponerle lechuga o algún alimento que le guste mucho.
Respecto a coger a los pollos, es mejor no hacerlo, sobre todo los primeros días. Si los cogemos mejor esperar a que les asomen los cañones de las plumas, y hacerlo con mucho cuidado, con las manos calientes y no tenerlos fuera del nido mucho rato. Conforme van creciendo podemos cogerlos durante más rato y con más frecuencia.
A las 2-3 semanas ya tienen el plumaje casi completo. Y a las 4 semanas o un poco antes empiezan a salir del nido. Al principio los padres los seguirán alimentando fuera del nido hasta que sepan comer por si solos.
LA PUESTA
La hembra empieza a meterse en el nido y a pasar cada vez más tiempo dentro. Los días de anteriores a poner el primer huevo estará casi todo el tiempo dentro. El primer huevo lo pone aproximadamente a la semana de que se hayan iniciado las cópulas, aunque no es exacto, muchas veces tardan bastante más tiempo, sobre todo cuando la hembra es joven.
Los huevos los pondrá en días alternos. Puede poner de 2 a 7 huevos, o incluso más. Puede que no todos estén fecundados. Los que están fecundados tienen un color más rosáceo y los que no lo están más blanco. Pueden mirarse a través de una luz, y si están fecundados veremos el embrión, pero es mejor no tocarlos porque a la hembra no le gusta, se pone nerviosa y podría romperlos, o romperlos nosotros al cogerlos.
La madre irá girando los huevos para conseguir un desarrollo uniforme del embrión.
Durante el tiempo que está incubando casi no sale del nido, el macho la alimenta regurgitando la comida. Ella sale un par de veces al día y aprovecha para comer y hacer sus necesidades, que son mucho más grandes de lo normal, ya que se aguanta para no ensuciar el nido.
Lo normal es que sea la hembra la única que entre en el nido, aunque algunas veces el macho le ayuda a incubar.
Los huevos los pondrá en días alternos. Puede poner de 2 a 7 huevos, o incluso más. Puede que no todos estén fecundados. Los que están fecundados tienen un color más rosáceo y los que no lo están más blanco. Pueden mirarse a través de una luz, y si están fecundados veremos el embrión, pero es mejor no tocarlos porque a la hembra no le gusta, se pone nerviosa y podría romperlos, o romperlos nosotros al cogerlos.
La madre irá girando los huevos para conseguir un desarrollo uniforme del embrión.
Durante el tiempo que está incubando casi no sale del nido, el macho la alimenta regurgitando la comida. Ella sale un par de veces al día y aprovecha para comer y hacer sus necesidades, que son mucho más grandes de lo normal, ya que se aguanta para no ensuciar el nido.
Lo normal es que sea la hembra la única que entre en el nido, aunque algunas veces el macho le ayuda a incubar.
NACEN LOS POLLITOS
A los 18 días de poner el huevo nacerá el pollito. Esto quiere decir, que así como pone los huevos en días alternos , los pollitos también nacerán en días alternos. Al principio se nota mucho la diferencia de edad , pero poco a poca van igualándose en tamaño.
Al nacer son del tamaño de la yema del dedo, no tienen plumas y sus ojitos están cerrados.
La hembra alimenta a los pollitos regurgitando comida. Los primeros tres días de vida de cada pollito les da una secreción especial del buche llamada leche de periquita. A los pollos que tienen más de tres días les da otro tipo de comida y podremos ver los granos de semillas dentro del buche del pollito.
A su vez la hembra recibe la comida que regurgita el macho y ella también come algo cuando sale del nido. Cuando los pollitos hayan crecido un poco el macho también los alimentará directamente.
En está época es fundamental la pasta de cría que venden en las tiendas de animales. Podemos mezclarla con yema de huevo duro aplastada y con zanahoria rallada.
Al nacer son del tamaño de la yema del dedo, no tienen plumas y sus ojitos están cerrados.
La hembra alimenta a los pollitos regurgitando comida. Los primeros tres días de vida de cada pollito les da una secreción especial del buche llamada leche de periquita. A los pollos que tienen más de tres días les da otro tipo de comida y podremos ver los granos de semillas dentro del buche del pollito.
A su vez la hembra recibe la comida que regurgita el macho y ella también come algo cuando sale del nido. Cuando los pollitos hayan crecido un poco el macho también los alimentará directamente.
En está época es fundamental la pasta de cría que venden en las tiendas de animales. Podemos mezclarla con yema de huevo duro aplastada y con zanahoria rallada.
EL ACOPLAMIENTO
Cuando va a iniciarse la cría el macho corteja a la hembra regurgitando comida, parece que se den besitos. En el cortejo el macho hace movimientos muy rápidos con la cabeza arriba y abajo,
se le erizan un poco las plumas del tupé, se le contraen las pupilas y persigue a la hembra por la jaula emitiendo un gorjeo como si estuviera hablando. Luego el macho se sube a la espalda de la hembra agarrándose con las uñas y extiende una de las alas a un lado de la hembra
se le erizan un poco las plumas del tupé, se le contraen las pupilas y persigue a la hembra por la jaula emitiendo un gorjeo como si estuviera hablando. Luego el macho se sube a la espalda de la hembra agarrándose con las uñas y extiende una de las alas a un lado de la hembra
NIDO
Los nidos para periquitos son cajas de madera rectangulares. Los mejores, a mi entender, son los horizontales, ya que algunos son verticales y tienen el orificio de entrada arriba y la hembra al saltar abajo puede romper los huevos, además en los verticales se desaprovecha mucho el espacio. En las tiendas de animales los nido para pericos son bastante pequeños, por eso son preferibles los que se venden para agapornis (las medidas son aproximadamente: 14x14x22), porque son iguales pero más grandes, y así la hembra y los pollitos tienen más espacio. No hace falta poner ningún tipo de relleno en el nido, ni serrín , ni pelo de coco ni de cabra.
El techo debe poder abrirse para que podamos ver lo que hay dentro, así que cuidado con el mecanismo de cierre de la tapa, porque algunos se abren muy fácilmente y los pájaros pueden escaparse.
El techo debe poder abrirse para que podamos ver lo que hay dentro, así que cuidado con el mecanismo de cierre de la tapa, porque algunos se abren muy fácilmente y los pájaros pueden escaparse.
MANUAL DE CRÍA
NOTA: Pertenece a Pericos Australianos
Para obtener una nidada existosa, los padres tambien deben de cumplir una serie de requisitos como: la edad, el comportamiento, estado de salud, etc...
* La Edad:
Ambos padres, deberán de tener al menos un año de edad, que sería lo mas adecuado, aunque pueden criar sin problemas con menos del año, pero es mejor que crien teniendo un año de edad.
¡Es muy importante cumplir con esta regla!
Cuando una hembra es demasiado joven y la ponemos a criar puede sufrir varios problemas. La cría es un gran trabajo y un gran gasto energético para los padres, pero sobre todo para la hembra ya que la formación de los huevos gasta muchas sustancias del cuerpo, porque todo lo que se produce va para el huevo.
Los huevos principalmente están hechos de proteínas (la clara), grasas (la yema) y calcio (la cáscara). Una periquita joven todavía necesitará más reservas para su propio crecimiento, sobre todo de carbonato cálcico para el correcto desarrollo del esqueleto.Y también debemos saber otra cosa; Aunque veamos a la periquita perfecta de estado, pero en su interior, el desarrollo del oviducto aun no terminó porque (se termina de desarrollar al año de edad) le puede provocar serios problemas, como el famoso "huevo bloqueado - huevo atascado" , y eso la puede llevar a la muerte.
* ¿Cómo reconocer la edad?
Este es un punto MUY importante a tener en cuenta.
Pasados los seis meses de edad, cuando han terminado la primera muda y la cera está definida, todos los periquitos son iguales. No hay manera para saber la edad exacta. La única forma de asegurarnos es: si compramos un periquito muy joven (es fácil de identificar) pues dejemosle como mucho un año para que pueda crecer y si compramos uno adulto le podemos dejar unos 6 meses, y de esta manera nos podemos asegurar de que ya tiene el año de edad.
Las hembras pueden criar hasta los cinco o seis años y mientras los machos si estan sanos, pueden criar hasta los siete años de edad. También tenemos que tener en cuenta que es muy importante que tengan sus descansos, sin abusarlos criando sin parar.
MACHOS EN CELO: (Last_Alexiel)
HEMBRAS EN CELO: (Last_Alexiel)
* ¿Cuántas veces seguidas?
No se recomienda dejar que hagan una nidada seguida. Y la verdad que muchos solemos permitirles una segunda puesta, pero mas no. A la hora de decidir si permitirles una segunda puesta hay que valorar ciertos aspectos como cuantos pollos han sacado en la primera nidada, como se encuentran fisicamente los progenitores... Y una tercera nidada, por supuesto que no hay que permitirles que ya es mucho gasto.
Sí alguien le interesa los pollos que le puede sacar su hembra cruzandola con otro macho, se la puede dejar descansar unos seis meses y ponerla de nuevo.
Sí alguien le interesa los pollos que le puede sacar su hembra cruzandola con otro macho, se la puede dejar descansar unos seis meses y ponerla de nuevo.
* ¿Cómo evitar que críen muchas veces seguidas?
No es complicado evitar que sigan con otra puesta consecutiva. Simplemente hay que esperar a que la hembra termine su puesta, y para que los pollos no empiezen a desarrollar es pinchar el huevo con un alfiler. Asi nos aseguramos de que hemos "interrumpido" la vida interior. Una vez que haya terminado la puesta, quitarle el nido y ya esta.
Aunque han habido casos de hembras que seguian poniendo huevos a pesar de haberla quitado el nido, la mejor manera de frenar esto es aislarla del macho, con una alimentacion escasa. Y con esto dejara de poner huevos y tambien pensemos que lo hacemos por su bien.
Aunque han habido casos de hembras que seguian poniendo huevos a pesar de haberla quitado el nido, la mejor manera de frenar esto es aislarla del macho, con una alimentacion escasa. Y con esto dejara de poner huevos y tambien pensemos que lo hacemos por su bien.
* Tengo un periquito australiano y un ingles. ¿Se pueden juntar?
Claro que se puede, ninguno de los dos deja de ser periquitos. Hay que tener cuenta que seria mas conveniente que sea una hembra inglesa y un macho australiano para que la hora de la copula sea mas eficaz y mas existosa. Y los polluelos no saldrian ingleses ni australianos, saldrian "pseudos" son periquitos con cuerpo de ingles y cabeza de australiano. Tienen un tamaño muy majo y unas plumas muy suaves.
* El Comportamiento
Para que crien se tienen que gustarse entre ellos y entablar una relación. Muchas veces cuando juntamos una pareja ya emparejada cuesta menos que inicien una puesta que una pareja que la hemos juntado por nuestro gusto o para sacar colores/variedades que nos interesa.
Aunque tengamos una pareja no quiere decir que nos vayan a poner huevos si o si, eso dependiendo de la hembra. Unas se ven dispuestas a realizar una puesta y otras no, aunque si tienes mas de una pareja criando lo tienes mas facil porque se incitan de unos a otros. Y al final acabaras teniendo a todos los pajaros criando.
Normalmente cuando ponemos una pareja que ni novios son, el macho con sus tacticas y cortejos acabara haciendo que la hembra ceda a sus pies y le acepte como pareja.
Aunque tengamos una pareja no quiere decir que nos vayan a poner huevos si o si, eso dependiendo de la hembra. Unas se ven dispuestas a realizar una puesta y otras no, aunque si tienes mas de una pareja criando lo tienes mas facil porque se incitan de unos a otros. Y al final acabaras teniendo a todos los pajaros criando.
Normalmente cuando ponemos una pareja que ni novios son, el macho con sus tacticas y cortejos acabara haciendo que la hembra ceda a sus pies y le acepte como pareja.
Para saber si son pareja es observar su comportamiento, se limpian mutuamente las plumas entre ellos, se pasan comida de pico a pico, duermen juntitos, apareamientos (No todos nos dejan verlos en acción xD) Normalmente el periquito cria en todo el año, puesto que es una ave que se reproduce con mucha facilidad pero se recomienda la cria en primavera.
Además de estar bien congeniados, los futuros padres deben de tener un comportamiento normal. No pongas a criar periquitos muy agresivos o que muestren cualquiera cosa que no sea normal.
Alimentación
¿Qué le doy?
Los periquitos se alimentan principalmente de alpiste y mijo, en las tiendas venden comida preparada para ellos. De vez en cuando, en días alternos les podemos colocar una hojita de lechuga bien lavada para eliminar posibles restos de pesticidas y secada (y si la sacamos fría de la nevera, esperar un tiempo antes de dársela al pájaro), a ellos les encanta y la devorarán enseguida, a más periquitos más lechuga.
Los periquitos se alimentan principalmente de alpiste y mijo, en las tiendas venden comida preparada para ellos. De vez en cuando, en días alternos les podemos colocar una hojita de lechuga bien lavada para eliminar posibles restos de pesticidas y secada (y si la sacamos fría de la nevera, esperar un tiempo antes de dársela al pájaro), a ellos les encanta y la devorarán enseguida, a más periquitos más lechuga.
Esta vendría a ser la alimentación básica aunque como buenos cuidadores de nuestros periquitos debemos complementarles su dieta.
¿Qué más puedo darle?
La fruta les encanta, así que puedes darle casi todo lo que se te ocurra, pero tenemos que tener en cuenta que hay fruta más beneficiosa para ellos y otra que les es más perjudicial e incluso venenosa.
La fruta les encanta, así que puedes darle casi todo lo que se te ocurra, pero tenemos que tener en cuenta que hay fruta más beneficiosa para ellos y otra que les es más perjudicial e incluso venenosa.
La fruta como la manzana, la pera, o la sandía es buena para ellos, también les puedes dar arándanos, cerezas, fresas, mandarinas, melocotones, melón, naranjas, piñas, plátanos o uvas. No todos los periquitos se las comen ni saben que son comestibles, pero si son curiosos no tardarán en acercarse a investigar y como todo lo pican comprobarán que está bueno y ya no podrá dejar de comer la fruta que le vayamos poniendo.
De vez en cuando podemos regalar a nuestro perico un pequeño capricho, por ejemplo en forma de panizo o lechuga, pero hay muchas más opciones.
En cuanto a las verduras, acelgas, apio, berenjenas, espinacas, guisantes, hinojo, mazorcas frescas de maíz, pepino y zanahorias son aptas para ellos. Y cómo no, la estrella de las verduras: la lechuga. En verano se las podemos dar humedecidas y todavía las disfrutarán más al poder restregarse contra ellas para estar fresquitos antes de comérsela.
Las frutas y verduras hay que lavarlas bien antes de dejar que nuestros periquitos las coman. Evidentemente si las sacamos del frigorífico hay que esperar a que adquieran temperatura ambiente.
También tenemos el panizo, que es simplemente mijo en rama, les gusta mucho y lo devoran en un abrir y cerrar de ojos, eso sí, es bastante calórico y por lo tanto hay que proporcionárselo a nuestra ave con prudencia, lo bueno es que es bastante barato. En el mercado existen unas barritas que se enganchan en los barrotes de la jaula que contiene comida prensada junto con vitaminas, miel y frutas, son más caras pero también se la comen, eso sí, no todos adivinan que esa "cosa" se puede comer. Estas barritas no se encuentran en su hábitat natural y vendrían a ser una golosina como lo podría ser para nosotros un trozo de chocolate o un producto de bollería, por lo tanto tampoco hay que abusar de las barritas, si queremos dársela como capricho, una barrita cada dos-tres semanas por periquito es lo ideal.
Por último están los minerales, en cualquier tienda de animales podemos adquirir un hueso de sepia o jibia, una piedra de calcio o grit. El hueso de sepia y la piedra de calcio no deberían de faltar en la jaula, les servirá para hacer acopio de minerales y para limarse el pico. El grit es arena gruesa con trocitos enteros de concha y pequeñas piedras, les ayuda a hacer la digestión ya que los periquitos no tienen dientes. Se coloca en un comedero distinto al de su comida habitual y se deja a libre disposición del ave.Resumiendo, lo principal que deben tener siempre es alpiste y agua, el agua muy importante, es preferible que falte el alimento al agua, que debe cambiarse frecuentemente. Y en días alternos les daremos una hojita de lechuga y fruta, si queremos podemos comprarles alguna barrita, panizo y jibia. Son animales fáciles de alimentar, pero a los que les encanta una dieta variada.
Fruta, verdura y diarrea.
La comida habitual de nuestro periquito es el alpiste, el cual apenas contiene agua, todo lo contrario que la fruta y la verdura que son muy ricas en agua, además de la que nosotros añadimos al lavarlas, con lo que un consumo excesivo puede hacer que las heces sean más acuosas, por eso es recomendable no dejar muy húmedas las hojas después de enjuagarlas. Esto es normal y no debemos preocuparnos, su metabolismo se regulará el solo en no mucho tiempo.
La comida habitual de nuestro periquito es el alpiste, el cual apenas contiene agua, todo lo contrario que la fruta y la verdura que son muy ricas en agua, además de la que nosotros añadimos al lavarlas, con lo que un consumo excesivo puede hacer que las heces sean más acuosas, por eso es recomendable no dejar muy húmedas las hojas después de enjuagarlas. Esto es normal y no debemos preocuparnos, su metabolismo se regulará el solo en no mucho tiempo.
¿Qué no les doy?
No les daremos restos de nuestra comida, ni alimento que no sea el suyo propio, si que podemos hacer experimentos con la fruta para comprobar cual le gusta más, pero ya está, fuera de eso, mejor nos abstenemos.
No les daremos restos de nuestra comida, ni alimento que no sea el suyo propio, si que podemos hacer experimentos con la fruta para comprobar cual le gusta más, pero ya está, fuera de eso, mejor nos abstenemos.
Hay que tener mucho cuidado de no darles las siguientes frutas y verduras: dátiles, pomelos, ciruelos, limones, aguacate, maracuyas, patatas, alubias, judías, cebollas y perejil.
¿Algún consejo más?
Sí, recuerda que si tus periquitos no te comen alguna fruta puede ser porque no sepan que es comestible. Si son muy jóvenes probablemente nunca hayan comido nada distinto al alpiste y se mostrarán al principio muy recelosos. Si en la jaula ya hay un ejemplar adulto que come de todo, los jóvenes lo imitarán.
Sí, recuerda que si tus periquitos no te comen alguna fruta puede ser porque no sepan que es comestible. Si son muy jóvenes probablemente nunca hayan comido nada distinto al alpiste y se mostrarán al principio muy recelosos. Si en la jaula ya hay un ejemplar adulto que come de todo, los jóvenes lo imitarán.
Les puedes hacer a tus periquitos una macedonia de frutas y verduras, ¡seguro que les encanta!
Por último procura proporcionarle una dieta variada y no tendrás problemas. Todo lo que sea abusar es negativo para nuestras mascotas, sólo tú decides la frecuencia con la que les das todas esas golosinas.
Tipos de Periquitos-Razas
BREVE DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES Y MAS POPULARES MUTACIONES
SERIE DE COLOR VERDE NORMAL ONDULADO - (N On – VERDE)
El normal verde claro, tiene mascara de color amarillo claro. A ambo lados de la barbilla hay tres perlas o lunares negros circulares muy bien definidos. Por encima del ultimo lunar a cada lado hay unas machas denominadas gulares o auriculares de color violeta. Ojos negros rodeados de un círculo blanco en los adultos (Iris) no visible en los sujetos muy jovenes. Cera nasal azul en el macho y marrón en las hembras. Ondulaciones negras en el dorso, cuello, parte de la cabeza y alas. Cola de color azul ultramar. Patas azuladas. Matiz general del cuerpo de color verde claro que varía en su gradación de acuerdo a la influencia del factor oscuro. Con un solo factor oscuro se denomina verde oscuro y con doble factor oscuro se conoce con el nombre de verde oliva.
Los ejemplares verde-grises se diferencian de los verdes normales por tener las manchas gulares grises en lugar del color violeta característico.
SUGERENCIA DE CRUCES PARA PRODUCIR EJEMPLARES DE LA SERIE VERDE
VERDE CLARO: Emparejar verde claro x verde claro = Se obtiene 100% de ejemplares verdes claros.
VERDE OSCURO: Se pueden emparejar verde claro x verde oliva = Si obtiene 100% de verdes oscuros. También se pueden emparejar verde oscuro x verde oscuro =Se obtiene 50% de verdes oscuros.
VERDE OLIVA: Emparejar verde oliva x azul malva = Se obtiene 100% de verdes oliva/Az de muy buena calidad.
SERIE DE COLOR AZUL NORMAL ONDULADO – (N On – AZUL)
Mascara blanca. Perlas negras y guiares violeta. Ondulaciones negras bien definidas en espalda, cuello, parte de la cabeza y alas. Cola azul ultramar. Coloración general del cuerpo, dorso, pecho, flancos y vientre de un color azul que dependerá en matiz según la influencia doble o sencilla del factor oscuro. Cera nasal, ojos y patas iguales a los correspondientes de la serie verde.
SUGERENCIA DE CRUCES PARA PRODUCIR EJEMPLARES DE LA SERIE AZUL
AZUL CLARO: Emparejar verde claro/az x azul claro = Se obtiene 50% azules claros muy buenos.
AZUL COBALTO: Emparejar verde oscuro x azul cobalto = Se obtiene un 25% de cobaltos excelentes. (Nota: El verde oscuro/Az debe proceder de un cruce verde claro x azul malva)
AZUL MALVA: Emparejar verde oliva/az x azul malva = se obtiene un 50% de malvas muy buenos. (Nota: El verde oliva/Az debe proceder de un cruce verde oliva X azul malva.
VIOLETA
Igual que la definición para los azules, pero con el cuerpo violeta intenso. Cola y plumas largas, más oscuras.
El mejor violeta se consigue cruzando un cobalto violeta (fs) con un cobalto, produce un 25% de cobalto violeta inmejorable.
GRIS
Máscara, blanca, adornada con seis lunares negros regularmente espaciadas en la garganta, quedando las de ambos extremos parcialmente ocultas por la presencia de las manchas gulares que son grises azuladas o pizarra. Color general del cuerpo, dorso, obispillo, pecho, flancos y parte interior, gris sólido. Ondulaciones negras en las mejillas, occipucio, cuello y alas bien definidas sobre fondo blanco.
Las plumas de la cola son negras y largas. (En esta variedad existen los matices claro, medio y oscuro)
CARA AMARILLA – (C/A)
Esta mutación se presenta visualmente en la serie azul y afecta particularmente la máscara del pájaro, correspondiendo exactamente en todo lo demás a la variedad normal correspondiente.
Se han identificado dos clases independientes de periquitos cara amarilla, conocidos como mutante I y mutante II. La mutante I muestra una coloración amarilla en la cara y ribetes en las plumas exteriores de las alas y de la cola. El color amarillo no puede ser visible en el cuerpo. La mutante II muestra una sufusión amarilla mas intensa, que en algunos ejemplares llega a extenderse enteramente por todo el cuerpo, dando lugar a un efecto muy peculiar de coloración verdosa. Cuando se crían parejas mutantes I con factor doble (fd), los descendientes cara amarilla tienen la cara blanca, y a simple vista parece como si fuesen azules normales. Al cruzar un fd cara amarilla con un azul normal, toda la producción es azul cara amarilla factor sencillo (fs).
OPALINOS – (Op)
El factor opalino se encuentra extendido en todas las series de colores. El color estructural presenta una tonalidad normal en cuanto a intensidad. La máscara se extiende por la cabeza, nuca, hombros y cuello formando un capuchón casi claro. Como han perdido prácticamente las ondulaciones de la parte superior de la espalda, se forma una “V” sobre el nacimiento de las alas. Es notable la perfección de los lunares negros sobre la barbilla. Se deben emplear hembras opalinas para fijar esta característica en los descendientes.
CANELAS – ( C)
Máscara de características normales. Lunares de color marrón oscuro y gulares malva. Ojos rosados al nacer que se van oscureciendo progresivamente hasta llegar a un negro-ciruela en adultos rodeados del iris blanco. Cera normal en correspondencia con el sexo. Patas color “carne”. Han perdido el color negro de las ondulaciones. Estas son de color marrón bruno. El canela es un Factor de Reducción creando una apariencia cromática "desteñida" en el fondo general de la coloración clásica estructural del animal.
Se encuentran canelas en todas las variedades de colores.
LUTINOS Y ALBINOS
Son periquitos de ojos rojos y plumaje de color amarillo o blanco puro. Carecen de lunares y las manchas gulares son de color blanco plateado casi invisibles. Cola del lutino, grisácea muy clara. Albino, blanca. Ojos rojos con círculos blancos. Plumas remeras casi blancas en el lutino. Cera nasal rosada en los machos, “hueso” en las hembras. Patas color “carne”.
Los mejores lutinos se consiguen emparejando opalino verde oscuro/L con lutina.
Los mejores albinos se consiguen emparejando opalino gris medio/Al con albina.
Se producen albinos cara amarilla conocidos con el nombre de Creminos.
PIOS DOMINANTES (ARLEQUINES) – (PD)
Se caracterizan por una irregular distribución de los colores en su plumaje, formando manchas más o menos simétricas muy atractivas. Se encuentran distribuidos en todos los matices de colores de la serie verde y azul, además, se producen cara amarilla en la serie azul. También se crían en variedades opalino y canela. Presentan una mancha clara sobre la nuca. El color general del cuerpo, alas y cola tienen una distribución desigual repartido entre el color del cuerpo y el color amarillo o blanco según a la serie que corresponda. Algunos ejemplares presentan una banda en la parte central del pecho que lo hacen muy atractivos.
Su comportamiento genético es dominante. Por los resultados conseguidos en los criaderos dedicados a producir esta mutación, se evidencia que la mejor manera para producirlos es apareándolos con normales puros, con esta planificación, el color estructural, tipo y tamaño tienden a mejorar constantemente. No se aconseja cruzar píos entre sí para evitar desvanecimiento de sus maravillosos colores.
Se producen los píos (fs) cuando se cruzan pío x normal.
Se producen los píos (fd) cuando se cruzan pío x pío.
Las mismas reglas anteriores se aplican también para los spangles.
SPANGLES O PERLADOS – (S)
Aparecen tanto en la serie verde como en la azul en todos sus matices. Se producen opalinos, canelas y cara amarilla en la serie azul.
La mascara es amarilla o blanca según la serie de color a la que pertenezca. El color del cuerpo corresponde a la de un ave normal. El dibujo ondulado de la cabeza, cuello, dorso y alas se caracteriza por presentar en el borde de cada pluma unas oxidaciones oscuras sobre fondo de color amarillo o blanco. Las timoneras y remeras son también de estos mismos colores. El macho tiene la cera azul y la hembra de color “hueso” oscuro. Patas azules.
Su comportamiento genético es también dominante como la mutación pío. Estas mutaciones dominantes tienen la ventaja de fijarse fácilmente en primera generación.
Cuando se emparejan dos spangles se produce un 25% de spangle fd. El ejemplar spangle fd es de color amarillo o blanco según corresponda a la serie verde o azul.
Espero que nos sirva a muchos de nosotros.
SERIE DE COLOR VERDE NORMAL ONDULADO - (N On – VERDE)
El normal verde claro, tiene mascara de color amarillo claro. A ambo lados de la barbilla hay tres perlas o lunares negros circulares muy bien definidos. Por encima del ultimo lunar a cada lado hay unas machas denominadas gulares o auriculares de color violeta. Ojos negros rodeados de un círculo blanco en los adultos (Iris) no visible en los sujetos muy jovenes. Cera nasal azul en el macho y marrón en las hembras. Ondulaciones negras en el dorso, cuello, parte de la cabeza y alas. Cola de color azul ultramar. Patas azuladas. Matiz general del cuerpo de color verde claro que varía en su gradación de acuerdo a la influencia del factor oscuro. Con un solo factor oscuro se denomina verde oscuro y con doble factor oscuro se conoce con el nombre de verde oliva.
Los ejemplares verde-grises se diferencian de los verdes normales por tener las manchas gulares grises en lugar del color violeta característico.
SUGERENCIA DE CRUCES PARA PRODUCIR EJEMPLARES DE LA SERIE VERDE
VERDE CLARO: Emparejar verde claro x verde claro = Se obtiene 100% de ejemplares verdes claros.
VERDE OSCURO: Se pueden emparejar verde claro x verde oliva = Si obtiene 100% de verdes oscuros. También se pueden emparejar verde oscuro x verde oscuro =Se obtiene 50% de verdes oscuros.
VERDE OLIVA: Emparejar verde oliva x azul malva = Se obtiene 100% de verdes oliva/Az de muy buena calidad.
SERIE DE COLOR AZUL NORMAL ONDULADO – (N On – AZUL)
Mascara blanca. Perlas negras y guiares violeta. Ondulaciones negras bien definidas en espalda, cuello, parte de la cabeza y alas. Cola azul ultramar. Coloración general del cuerpo, dorso, pecho, flancos y vientre de un color azul que dependerá en matiz según la influencia doble o sencilla del factor oscuro. Cera nasal, ojos y patas iguales a los correspondientes de la serie verde.
SUGERENCIA DE CRUCES PARA PRODUCIR EJEMPLARES DE LA SERIE AZUL
AZUL CLARO: Emparejar verde claro/az x azul claro = Se obtiene 50% azules claros muy buenos.
AZUL COBALTO: Emparejar verde oscuro x azul cobalto = Se obtiene un 25% de cobaltos excelentes. (Nota: El verde oscuro/Az debe proceder de un cruce verde claro x azul malva)
AZUL MALVA: Emparejar verde oliva/az x azul malva = se obtiene un 50% de malvas muy buenos. (Nota: El verde oliva/Az debe proceder de un cruce verde oliva X azul malva.
VIOLETA
Igual que la definición para los azules, pero con el cuerpo violeta intenso. Cola y plumas largas, más oscuras.
El mejor violeta se consigue cruzando un cobalto violeta (fs) con un cobalto, produce un 25% de cobalto violeta inmejorable.
GRIS
Máscara, blanca, adornada con seis lunares negros regularmente espaciadas en la garganta, quedando las de ambos extremos parcialmente ocultas por la presencia de las manchas gulares que son grises azuladas o pizarra. Color general del cuerpo, dorso, obispillo, pecho, flancos y parte interior, gris sólido. Ondulaciones negras en las mejillas, occipucio, cuello y alas bien definidas sobre fondo blanco.
Las plumas de la cola son negras y largas. (En esta variedad existen los matices claro, medio y oscuro)
CARA AMARILLA – (C/A)
Esta mutación se presenta visualmente en la serie azul y afecta particularmente la máscara del pájaro, correspondiendo exactamente en todo lo demás a la variedad normal correspondiente.
Se han identificado dos clases independientes de periquitos cara amarilla, conocidos como mutante I y mutante II. La mutante I muestra una coloración amarilla en la cara y ribetes en las plumas exteriores de las alas y de la cola. El color amarillo no puede ser visible en el cuerpo. La mutante II muestra una sufusión amarilla mas intensa, que en algunos ejemplares llega a extenderse enteramente por todo el cuerpo, dando lugar a un efecto muy peculiar de coloración verdosa. Cuando se crían parejas mutantes I con factor doble (fd), los descendientes cara amarilla tienen la cara blanca, y a simple vista parece como si fuesen azules normales. Al cruzar un fd cara amarilla con un azul normal, toda la producción es azul cara amarilla factor sencillo (fs).
OPALINOS – (Op)
El factor opalino se encuentra extendido en todas las series de colores. El color estructural presenta una tonalidad normal en cuanto a intensidad. La máscara se extiende por la cabeza, nuca, hombros y cuello formando un capuchón casi claro. Como han perdido prácticamente las ondulaciones de la parte superior de la espalda, se forma una “V” sobre el nacimiento de las alas. Es notable la perfección de los lunares negros sobre la barbilla. Se deben emplear hembras opalinas para fijar esta característica en los descendientes.
CANELAS – ( C)
Máscara de características normales. Lunares de color marrón oscuro y gulares malva. Ojos rosados al nacer que se van oscureciendo progresivamente hasta llegar a un negro-ciruela en adultos rodeados del iris blanco. Cera normal en correspondencia con el sexo. Patas color “carne”. Han perdido el color negro de las ondulaciones. Estas son de color marrón bruno. El canela es un Factor de Reducción creando una apariencia cromática "desteñida" en el fondo general de la coloración clásica estructural del animal.
Se encuentran canelas en todas las variedades de colores.
LUTINOS Y ALBINOS
Son periquitos de ojos rojos y plumaje de color amarillo o blanco puro. Carecen de lunares y las manchas gulares son de color blanco plateado casi invisibles. Cola del lutino, grisácea muy clara. Albino, blanca. Ojos rojos con círculos blancos. Plumas remeras casi blancas en el lutino. Cera nasal rosada en los machos, “hueso” en las hembras. Patas color “carne”.
Los mejores lutinos se consiguen emparejando opalino verde oscuro/L con lutina.
Los mejores albinos se consiguen emparejando opalino gris medio/Al con albina.
Se producen albinos cara amarilla conocidos con el nombre de Creminos.
PIOS DOMINANTES (ARLEQUINES) – (PD)
Se caracterizan por una irregular distribución de los colores en su plumaje, formando manchas más o menos simétricas muy atractivas. Se encuentran distribuidos en todos los matices de colores de la serie verde y azul, además, se producen cara amarilla en la serie azul. También se crían en variedades opalino y canela. Presentan una mancha clara sobre la nuca. El color general del cuerpo, alas y cola tienen una distribución desigual repartido entre el color del cuerpo y el color amarillo o blanco según a la serie que corresponda. Algunos ejemplares presentan una banda en la parte central del pecho que lo hacen muy atractivos.
Su comportamiento genético es dominante. Por los resultados conseguidos en los criaderos dedicados a producir esta mutación, se evidencia que la mejor manera para producirlos es apareándolos con normales puros, con esta planificación, el color estructural, tipo y tamaño tienden a mejorar constantemente. No se aconseja cruzar píos entre sí para evitar desvanecimiento de sus maravillosos colores.
Se producen los píos (fs) cuando se cruzan pío x normal.
Se producen los píos (fd) cuando se cruzan pío x pío.
Las mismas reglas anteriores se aplican también para los spangles.
SPANGLES O PERLADOS – (S)
Aparecen tanto en la serie verde como en la azul en todos sus matices. Se producen opalinos, canelas y cara amarilla en la serie azul.
La mascara es amarilla o blanca según la serie de color a la que pertenezca. El color del cuerpo corresponde a la de un ave normal. El dibujo ondulado de la cabeza, cuello, dorso y alas se caracteriza por presentar en el borde de cada pluma unas oxidaciones oscuras sobre fondo de color amarillo o blanco. Las timoneras y remeras son también de estos mismos colores. El macho tiene la cera azul y la hembra de color “hueso” oscuro. Patas azules.
Su comportamiento genético es también dominante como la mutación pío. Estas mutaciones dominantes tienen la ventaja de fijarse fácilmente en primera generación.
Cuando se emparejan dos spangles se produce un 25% de spangle fd. El ejemplar spangle fd es de color amarillo o blanco según corresponda a la serie verde o azul.
Espero que nos sirva a muchos de nosotros.
HABLEMOS DEL PERIQUITO
¿De dónde proviene?
El periquito es un ave originaria de Australia, su nombre científico es Melopsittacus Undulatus y pertenece a la familia de los psitácidos. En Europa empezó a conocerse allá por el siglo XIX, así que es relativamente reciente. En su hábitat natural vive en grandes bandadas, anida en los eucaliptos y va y viene según la madurez de las semillas. En su estado salvaje, el periquito sólo presenta la coloración verde, a partir de las cuales han ido surgiendo el resto de variedades.
Son aves perfectamente aclimatadas a la vida en jaula o aviario, eso no quita que aprovechen la mínima para escaparse... Si tienes un periquito y no puedes mantenerlo no se te ocurra dejarlo libre porque eso significará matarlo, como he dicho antes están acostumbrados a la jaula, a tener siempre acceso a su comida y agua, no saben volver a la vida salvaje, morirían de hambre o en el peor de los casos devorado por algún felino u otro animal, así que antes de pensar en soltarlo mejor lo regales a una persona que sepa tratarlo y cuidarlo.
¿Puede vivir solo?
Como poder vivir solo puede hacerlo, pero en ese caso has de saber que el periquito es un ave muy sociable y necesita de la compañía de otros periquitos. La soledad indefinida puede ocasionar serios trastornos. Durante un período breve podemos tener a nuestro periquito solo, pero a la larga debemos ser conscientes, que como buenos cuidadores que somos, debemos proporcionarle una pareja.
Puede que alguien te haya recomendado colocar dentro de su jaula un espejito para que vea su propio reflejo y no se sienta solo ya que creerá que tiene compañía. Bien, esto es totalmente desaconsejable, el ave realmente verá otro periquito e intentará intimar con él, le rascará la nuca, querrá tocarlo y le dará de comer regurgitándole comida. Esto último es muy perjudicial, porque al no obtener ninguna respuesta el periquito seguirá y seguirá regurgitando sin obtener nada a cambio, no sólo será muy frustrante para él, sino que le causará trastornos alimenticios llegando incluso a que se le irrite el buche.
Está muy extendida la creencia de que para un periquito solo hay que ponerle un espejo, que así no se sentirá triste, pero eso no es cierto. No hay nada que supla la compañía de un periquito. Si tenemos varios ejemplares en una jaula es mejor dejarlos sin espejo y que disfruten de la compañía mutua.
La soledad puede ser útil si deseas amaestrarlo, para ello encontrarás más información en la sección adiestramiento. No obstante, para él es mucho mejor que le des un compañero o compañera, teniendo en cuenta que lo conveniente es juntar macho con hembra, macho con macho de todas formas no da muchos problemas, pero hembra con hembra te lo desaconsejo totalmente. Lo ideal, macho con hembra, no te preocupes por si te crían que no lo harán a no ser que les coloques un nido, encontrarás más información al respecto en la sección de reproducción.
¿Mejor dentro de casa o fuera?
El periquito es originario de un país cálido como Australia, así que puede decirse que el calor no le perjudica mucho, pero el frío ya les causa más problemas y también enfermedades como resfriados.
Si se decide colocar la jaula dentro de casa hay que procurar que le entre una buena iluminación y que sea un lugar tranquilo. Si se opta por dejarlos en un balcón o terraza, la jaula se colocará de forma que el viento no les pueda dar de lleno, pues eso es fatal para ellos, hay que evitar que les de los rayos del sol de forma directa, para ello podemos tener la jaula al sol pero tapando la mitad de forma que los pájaros puedan elegir entre sombra o sol y mantenerlos en un sitio cubierto para protegerlos de la lluvia.
Yo suelo tener a mis periquitos casi todo el año al aire libre y no he tenido problemas, eso sí, vivo en Valencia y aquí los inviernos no son muy duros :-)
¿Cómo elegir la jaula?
Sirve casi cualquier jaula del mercado, ha de tener unas dimensiones mínimas para albergar a nuestra mascota, con doble fondo donde se deposite toda la suciedad para su posterior limpieza y ha de tener unos alambres fuertes y resistentes, pues los periquitos tienen un pico bastante fuerte. Respecto a colocarla mejor que este en alto, lo ideal es a la altura de nuestros ojos, piensa que son aves y suelen ver el mundo desde los árboles, no se se sienten cómodos cerca del suelo. Es conveniente que en la medida de lo posible no cambiemos frecuentemente la jaula de sitio.
Colocaremos palos para que el animal no esté constantemente en el fondo de la jaula, procuraremos colocar unos en la parte superior de la jaula y otras en la parte media para que tengan diversidad y no muy distanciados unos de otros para que puedan saltar de uno a otro. No hay que poner excesivos palos para no quitarles espacio a los periquitos.
Los comederos, evitaremos aquellos con agujeros en la parte superior donde el perico deba meter la cabeza en los orificios, ¿por qué? Porque es un animal que come encima del alimento, por lo cual las cáscaras de las semillas caen sobre la comida, si sólo dispone del agujero justo para introducir la cabeza llenará enseguida el comedero de semillas vacías y él no suele rebuscar así que no podrá seguir comiendo.
Yo utilizo comederos interiores, se cuelgan dentro de la jaula, con un tamaño bastante grande, en mi caso tengo varios ejemplares en una misma jaula.
Los bebederos, los más utilizados y vendidos son los de plástico, ha de comprarse el adecuado a la jaula y al número de periquitos que tengamos. Hay que limpiarlos frecuentemente en verano.
¿Cuánto suelen vivir los periquitos?
No se puede determinar con exactitud, pero como término medio viven unos doce años, incluso más, depende de mucho factores como por ejemplo si han criado vivirán menos, pues ello conlleva un desgaste físico, eso no quiere decir que no los hagamos criar para que vivan más, es algo natural y no debemos impedírselo.
El periquito es un ave originaria de Australia, su nombre científico es Melopsittacus Undulatus y pertenece a la familia de los psitácidos. En Europa empezó a conocerse allá por el siglo XIX, así que es relativamente reciente. En su hábitat natural vive en grandes bandadas, anida en los eucaliptos y va y viene según la madurez de las semillas. En su estado salvaje, el periquito sólo presenta la coloración verde, a partir de las cuales han ido surgiendo el resto de variedades.
Son aves perfectamente aclimatadas a la vida en jaula o aviario, eso no quita que aprovechen la mínima para escaparse... Si tienes un periquito y no puedes mantenerlo no se te ocurra dejarlo libre porque eso significará matarlo, como he dicho antes están acostumbrados a la jaula, a tener siempre acceso a su comida y agua, no saben volver a la vida salvaje, morirían de hambre o en el peor de los casos devorado por algún felino u otro animal, así que antes de pensar en soltarlo mejor lo regales a una persona que sepa tratarlo y cuidarlo.
¿Puede vivir solo?
Como poder vivir solo puede hacerlo, pero en ese caso has de saber que el periquito es un ave muy sociable y necesita de la compañía de otros periquitos. La soledad indefinida puede ocasionar serios trastornos. Durante un período breve podemos tener a nuestro periquito solo, pero a la larga debemos ser conscientes, que como buenos cuidadores que somos, debemos proporcionarle una pareja.
Puede que alguien te haya recomendado colocar dentro de su jaula un espejito para que vea su propio reflejo y no se sienta solo ya que creerá que tiene compañía. Bien, esto es totalmente desaconsejable, el ave realmente verá otro periquito e intentará intimar con él, le rascará la nuca, querrá tocarlo y le dará de comer regurgitándole comida. Esto último es muy perjudicial, porque al no obtener ninguna respuesta el periquito seguirá y seguirá regurgitando sin obtener nada a cambio, no sólo será muy frustrante para él, sino que le causará trastornos alimenticios llegando incluso a que se le irrite el buche.
Está muy extendida la creencia de que para un periquito solo hay que ponerle un espejo, que así no se sentirá triste, pero eso no es cierto. No hay nada que supla la compañía de un periquito. Si tenemos varios ejemplares en una jaula es mejor dejarlos sin espejo y que disfruten de la compañía mutua.
La soledad puede ser útil si deseas amaestrarlo, para ello encontrarás más información en la sección adiestramiento. No obstante, para él es mucho mejor que le des un compañero o compañera, teniendo en cuenta que lo conveniente es juntar macho con hembra, macho con macho de todas formas no da muchos problemas, pero hembra con hembra te lo desaconsejo totalmente. Lo ideal, macho con hembra, no te preocupes por si te crían que no lo harán a no ser que les coloques un nido, encontrarás más información al respecto en la sección de reproducción.
¿Mejor dentro de casa o fuera?
El periquito es originario de un país cálido como Australia, así que puede decirse que el calor no le perjudica mucho, pero el frío ya les causa más problemas y también enfermedades como resfriados.
Si se decide colocar la jaula dentro de casa hay que procurar que le entre una buena iluminación y que sea un lugar tranquilo. Si se opta por dejarlos en un balcón o terraza, la jaula se colocará de forma que el viento no les pueda dar de lleno, pues eso es fatal para ellos, hay que evitar que les de los rayos del sol de forma directa, para ello podemos tener la jaula al sol pero tapando la mitad de forma que los pájaros puedan elegir entre sombra o sol y mantenerlos en un sitio cubierto para protegerlos de la lluvia.
Yo suelo tener a mis periquitos casi todo el año al aire libre y no he tenido problemas, eso sí, vivo en Valencia y aquí los inviernos no son muy duros :-)
¿Cómo elegir la jaula?
Sirve casi cualquier jaula del mercado, ha de tener unas dimensiones mínimas para albergar a nuestra mascota, con doble fondo donde se deposite toda la suciedad para su posterior limpieza y ha de tener unos alambres fuertes y resistentes, pues los periquitos tienen un pico bastante fuerte. Respecto a colocarla mejor que este en alto, lo ideal es a la altura de nuestros ojos, piensa que son aves y suelen ver el mundo desde los árboles, no se se sienten cómodos cerca del suelo. Es conveniente que en la medida de lo posible no cambiemos frecuentemente la jaula de sitio.
Colocaremos palos para que el animal no esté constantemente en el fondo de la jaula, procuraremos colocar unos en la parte superior de la jaula y otras en la parte media para que tengan diversidad y no muy distanciados unos de otros para que puedan saltar de uno a otro. No hay que poner excesivos palos para no quitarles espacio a los periquitos.
Los comederos, evitaremos aquellos con agujeros en la parte superior donde el perico deba meter la cabeza en los orificios, ¿por qué? Porque es un animal que come encima del alimento, por lo cual las cáscaras de las semillas caen sobre la comida, si sólo dispone del agujero justo para introducir la cabeza llenará enseguida el comedero de semillas vacías y él no suele rebuscar así que no podrá seguir comiendo.
Yo utilizo comederos interiores, se cuelgan dentro de la jaula, con un tamaño bastante grande, en mi caso tengo varios ejemplares en una misma jaula.
Los bebederos, los más utilizados y vendidos son los de plástico, ha de comprarse el adecuado a la jaula y al número de periquitos que tengamos. Hay que limpiarlos frecuentemente en verano.
¿Cuánto suelen vivir los periquitos?
No se puede determinar con exactitud, pero como término medio viven unos doce años, incluso más, depende de mucho factores como por ejemplo si han criado vivirán menos, pues ello conlleva un desgaste físico, eso no quiere decir que no los hagamos criar para que vivan más, es algo natural y no debemos impedírselo.
Cuestiones previas a la cría y reproducción de los periquitos
No es un juego
Antes de permitir la cría de nuestros periquitos debemos asumir que tendrán descendencia y que por lo tanto tendremos que estar seguros de poder proporcionarles alojamiento y cuidados. Si solo tenemos una jaula con una pareja no podemos pretender que esa misma jaula luego albergue a los padres más la posible descendencia, ya que los problemas de espacio ocasionan que los padres ataquen a los polluelos conforme van saliendo del nido.
Selección de ejemplares
Esto tiene sentido si vamos a adquirir en la tienda de animales unos periquitos con la intención de hacerlos criar, si ya tenemos una pareja establecida, no hace falta seleccionarlos.
Evidentemente hay que juntar un macho con una hembra, sino por mucho que lo intentemos no obtendremos nada :-) Para ello tendremos en cuenta el capítulo que trata cómo determinar el sexo de los periquitos, hay que escoger dos ejemplares ni muy jóvenes ni ya excesivamente mayores, la edad mínima en ambos miembros de la pareja es de diez meses, pero es muy recomendable esperar al año de edad, con esto nos aseguramos que ambos estén preparados para el desafío que supone sacar adelante una nidada.
Si ya hemos criado otras veces hay que saber que la habilidad para criar se hereda, si tenemos una pareja muy buena reproductora, su descendencia también lo será, así que escogiendo a uno de ellos tendremos la seguridad que son buenos criadores, esto no se tiene si los adquirimos en tienda.
El hecho del color de los reproductores influye en el color que tendrán los polluelos. Veremos que hay colores dominantes y colores recesivos, entre los dominantes se hallan el verde, el azul y el violeta, y entre los recesivos se cuentan el amarillo y el blanco. Esto no quiere decir que unos reproduzcan mejor que otros, un periquito verde puede ser peor criador que uno blanco y viceversa.
Se gustan, no se gustan
Los periquitos, al igual que las personas, tienen sus gustos, les puede gustar el compañero o compañera que les hemos puesto o no. Si se gustan no hay problema, pero si no lo hacen habremos de cambiarle la pareja. Si tenemos varios periquitos juntos podemos observar si ya hay parejas establecidas y entonces apartarlos en otra jaula con nido para criar, si no es así, tendremos que ir haciendo pruebas, podemos tener éxito a la primera o tardar un poco más.
No todo el mundo tiene espacio para albergar aviarios con muchos periquitos, donde las parejas se establecen de acuerdo a los gustos de los periquitos. Así que puede darse el caso de que hayamos comprado en una tienda de animales una simpática pareja y que una vez llegados al año de edad, si es que no lo tienen ya, queremos hacerlos criar y nos encontramos con que no hay manera. Es posible que nuestros periquitos no se vean como pareja. No hay que alarmarse. En estos casos lo mejor es separarlos, bien mediante separador, bien utilizando otra jaula, los ponemos juntitos, que se escuchen y se vean pero no puedan estar juntos. Lo normal es que se echen de menos y deseen estar juntos, veremos que intentan acercarse a través de los barrotes, habrán pasado un par de días o quizá una semana, pero será el momento de juntarlos de nuevo y volver a colocarles el nido. Hay parejas que no dan ningún problema y crían a la primera y otras que les cuesta un poco más, no hay que rendirse, casi en la totalidad de los casos tarde o temprano se consigue la crianza.
El periquito no cría como los demás pájaros, en estado silvestre, su nido es la sequedad de un tronco de árbol, en cautividad sigue el mismo sistema.
La primera vez que en cautividad se consiguió la reproducción fue con un nido de coco, totalmente ya en desuso, que consistía en aserrar el coco tal cual es extraído del cocotero por la mitad, se vaciaba y se volvía a unir con alambres, se le practicaba un agujero y servía perfectamente para la cría. Estamos hablando del año 1.855 y fue como por casualidad que la condesa Schwerin de Alemania logró crialos en cautividad.
En algunos lugares de este ancho mundo se utiliza un nido llamado de pita, consiste en aserrar un tronco seco de la pita y tapar con hojalata los extremos. Se hace un agujero para que los periquitos lo vacíen, lo que llevan a cabo con bastante rapidez, el inconveniente radica en que no se puede controlar la cría mirando en el interior ni limpiarlo debido a su difícil estructura.
El nido de madera es el más usual y más recomendado, reúne las mejores condiciones para la cría, puede construírselo uno mismo pues solo se necesita seis tablas, cuatro para el cuerpo, una para el fondo y la última para la tapadera, puede hacerse del tamaño que se quiera a fin de adecuarlo a la jaula, pero hay que tener en cuenta que cuando eclosionen los huevos deberá albergar a la hembra más sus polluelos.
Su mayor ventaja estriba en que como tiene una tapadera, puede abrirse a voluntad y observarse la evolución de la cría y limpiarse muy fácilmente. Unas medidas orientativas de este nido serían 15 cm de ancho, 25 cm de alto y 15 cm de profundidad. En la parte superior del anverso se hará un agujero de unos 4 cm de diámetro, por el que puedan entrar y salir los progenitores y las crías. Debajo de dicho agujero se colocará una pequeña tablilla que servirá para el fácil acceso al orificio de entrada. Se pueden encontrar nidos ya hechos en cualquier tienda de animales.
En una misma jaula no colocaremos más de una pareja criando y un nido, si es una pajarera y hay varias parejas, colocaremos los nidos a prudente distancia unos de otros, y más nidos de los necesarios para que no se produzcan riñas entre las hembras por los nidos.
Por último decir que el periquito es animal de pocos lujos, no necesita que le pongamos nada de fondo en el nido, ni papel de periódico, ni algodón, ni serrín ni nada de nada de nada, yo recomiendo no colocarles nada, solo el nido tal cual, la hembra se encargará de hacer en el fondo un pequeño trozo ovalado para depositar los huevos, y si el nido ya lo trae, ella lo hará más grande.
Antes de permitir la cría de nuestros periquitos debemos asumir que tendrán descendencia y que por lo tanto tendremos que estar seguros de poder proporcionarles alojamiento y cuidados. Si solo tenemos una jaula con una pareja no podemos pretender que esa misma jaula luego albergue a los padres más la posible descendencia, ya que los problemas de espacio ocasionan que los padres ataquen a los polluelos conforme van saliendo del nido.
Si finalmente permites que tu pareja críe, descubrirás lo fascinante que es ver la evolución de una puesta de huevos. A continuación encontrarás todo lo que debes saber para que todo vaya bien.
Selección de ejemplares
Esto tiene sentido si vamos a adquirir en la tienda de animales unos periquitos con la intención de hacerlos criar, si ya tenemos una pareja establecida, no hace falta seleccionarlos.
Evidentemente hay que juntar un macho con una hembra, sino por mucho que lo intentemos no obtendremos nada :-) Para ello tendremos en cuenta el capítulo que trata cómo determinar el sexo de los periquitos, hay que escoger dos ejemplares ni muy jóvenes ni ya excesivamente mayores, la edad mínima en ambos miembros de la pareja es de diez meses, pero es muy recomendable esperar al año de edad, con esto nos aseguramos que ambos estén preparados para el desafío que supone sacar adelante una nidada.
Si ya hemos criado otras veces hay que saber que la habilidad para criar se hereda, si tenemos una pareja muy buena reproductora, su descendencia también lo será, así que escogiendo a uno de ellos tendremos la seguridad que son buenos criadores, esto no se tiene si los adquirimos en tienda.
El hecho del color de los reproductores influye en el color que tendrán los polluelos. Veremos que hay colores dominantes y colores recesivos, entre los dominantes se hallan el verde, el azul y el violeta, y entre los recesivos se cuentan el amarillo y el blanco. Esto no quiere decir que unos reproduzcan mejor que otros, un periquito verde puede ser peor criador que uno blanco y viceversa.
Se gustan, no se gustan
Los periquitos, al igual que las personas, tienen sus gustos, les puede gustar el compañero o compañera que les hemos puesto o no. Si se gustan no hay problema, pero si no lo hacen habremos de cambiarle la pareja. Si tenemos varios periquitos juntos podemos observar si ya hay parejas establecidas y entonces apartarlos en otra jaula con nido para criar, si no es así, tendremos que ir haciendo pruebas, podemos tener éxito a la primera o tardar un poco más.
No todo el mundo tiene espacio para albergar aviarios con muchos periquitos, donde las parejas se establecen de acuerdo a los gustos de los periquitos. Así que puede darse el caso de que hayamos comprado en una tienda de animales una simpática pareja y que una vez llegados al año de edad, si es que no lo tienen ya, queremos hacerlos criar y nos encontramos con que no hay manera. Es posible que nuestros periquitos no se vean como pareja. No hay que alarmarse. En estos casos lo mejor es separarlos, bien mediante separador, bien utilizando otra jaula, los ponemos juntitos, que se escuchen y se vean pero no puedan estar juntos. Lo normal es que se echen de menos y deseen estar juntos, veremos que intentan acercarse a través de los barrotes, habrán pasado un par de días o quizá una semana, pero será el momento de juntarlos de nuevo y volver a colocarles el nido. Hay parejas que no dan ningún problema y crían a la primera y otras que les cuesta un poco más, no hay que rendirse, casi en la totalidad de los casos tarde o temprano se consigue la crianza.
Sabemos que tenemos una pareja cuando...
Sabemos que tenemos una pareja ya establecida cuando vemos en ellos el comportamiento típico de una pareja, rascarse mutuamente las zonas de difícil acceso como la nuca o espalda, darse besitos y regurgitar comida al amado, que normalmente es el macho el que alimenta a la hembra aunque en ocasiones pueden variar los roles y podemos ver a una hembra alimentandolo a él.
Sabemos que tenemos una pareja ya establecida cuando vemos en ellos el comportamiento típico de una pareja, rascarse mutuamente las zonas de difícil acceso como la nuca o espalda, darse besitos y regurgitar comida al amado, que normalmente es el macho el que alimenta a la hembra aunque en ocasiones pueden variar los roles y podemos ver a una hembra alimentandolo a él.
En este último aspecto el que la hembra acepte la comida agachándose levemente, levantando ligeramente la cabecita y abriendo el pico, es síntoma de que acepta al pretendiente como pareja estable. Además, ella lo utiliza como prueba de que será buen padre y en el futuro sabrá alimentar a los polluelos que puedan nacer de la puesta de huevos.
No mostrarán comportamiento sexual hasta que le coloquemos el nido, ya que ello les incita a criar, con lo que si no queremos que nuestros periquitos se reproduzcan simplemente con no ponerles un nido es más que suficiente. Así que si no les ponemos nido no criarán, pero la pareja seguirá establecida y mostrando todo el comportamiento típico.
El Nido El periquito no cría como los demás pájaros, en estado silvestre, su nido es la sequedad de un tronco de árbol, en cautividad sigue el mismo sistema.
La primera vez que en cautividad se consiguió la reproducción fue con un nido de coco, totalmente ya en desuso, que consistía en aserrar el coco tal cual es extraído del cocotero por la mitad, se vaciaba y se volvía a unir con alambres, se le practicaba un agujero y servía perfectamente para la cría. Estamos hablando del año 1.855 y fue como por casualidad que la condesa Schwerin de Alemania logró crialos en cautividad.
En algunos lugares de este ancho mundo se utiliza un nido llamado de pita, consiste en aserrar un tronco seco de la pita y tapar con hojalata los extremos. Se hace un agujero para que los periquitos lo vacíen, lo que llevan a cabo con bastante rapidez, el inconveniente radica en que no se puede controlar la cría mirando en el interior ni limpiarlo debido a su difícil estructura.
El nido de madera es el más usual y más recomendado, reúne las mejores condiciones para la cría, puede construírselo uno mismo pues solo se necesita seis tablas, cuatro para el cuerpo, una para el fondo y la última para la tapadera, puede hacerse del tamaño que se quiera a fin de adecuarlo a la jaula, pero hay que tener en cuenta que cuando eclosionen los huevos deberá albergar a la hembra más sus polluelos.
Su mayor ventaja estriba en que como tiene una tapadera, puede abrirse a voluntad y observarse la evolución de la cría y limpiarse muy fácilmente. Unas medidas orientativas de este nido serían 15 cm de ancho, 25 cm de alto y 15 cm de profundidad. En la parte superior del anverso se hará un agujero de unos 4 cm de diámetro, por el que puedan entrar y salir los progenitores y las crías. Debajo de dicho agujero se colocará una pequeña tablilla que servirá para el fácil acceso al orificio de entrada. Se pueden encontrar nidos ya hechos en cualquier tienda de animales.
En una misma jaula no colocaremos más de una pareja criando y un nido, si es una pajarera y hay varias parejas, colocaremos los nidos a prudente distancia unos de otros, y más nidos de los necesarios para que no se produzcan riñas entre las hembras por los nidos.
Por último decir que el periquito es animal de pocos lujos, no necesita que le pongamos nada de fondo en el nido, ni papel de periódico, ni algodón, ni serrín ni nada de nada de nada, yo recomiendo no colocarles nada, solo el nido tal cual, la hembra se encargará de hacer en el fondo un pequeño trozo ovalado para depositar los huevos, y si el nido ya lo trae, ella lo hará más grande.
La cría de nuestra pareja de periquitos
La reproducción
Muchos pájaros no se reproducen hasta la llegada de la primavera, sin embargo el periquito se aparea y cría en cualquier época del año, le es indiferente la estación en la que nos encontremos. No obstante, nosotros como cuidadores, debemos proporcionarles unas condiciones adecuadas para la cría, y lógicamente una temperaturas muy bajas típicas del invierno no son las condiciones más recomendables. Lo ideal es colocar el nido para los meses de marzo o abril.
Como ya tenemos claro que nuestra pareja es realmente una pareja y que ya está establecida, si la cosa va bien veremos que el macho se vuelve inquieto y travieso, cantando alegremente y saltando de un saltador a otro, se acercará a la hembra, se alejará y regresará rápidamente, mientras se aproxima a la hembra irá cantando y veremos como se le estrecha la pupila, dilatándose casi al punto de manera muy rápida.
El macho se asomará al nido, la llamará y ella subirá y asomará la cabeza por el orificio, abriendo el pico, donde el macho depositará amorosamente la comida que ha preparado en su buche. Tampoco es raro ni debemos preocuparnos si el macho entra en el nido para alimentar a la hembra, así mismo, es también normal que alguna hembra no tolere que el macho se quiera meter hasta la cocina y lo quiera echar a patadas, o más bien, a picotazos.
Es muy curioso observar a una periquita empollando, ya que está con las plumas erizadas cobijando por completo a los huevos. No hay que molestarlas cuando incuban, por lo menos excesivamente, mi experiencia me ha demostrado que hay hembras que aceptan mejor que otras que saciemos nuestra curiosidad abriendo la tapadera del nido, pero es mejor no abusar, ya que sino podemos ocasionar que abandone la nidada o que incluso rompa los huevos.
Cómo alimentar a los progenitores que están criando
Los únicos cuidados que requieren es que no les falte mijo, alpiste, avena (su mezcla de semillas habitual), lechuga, agua y hueso de sepia o jibia.
Deberán disfrutar de todos estos alimentos diariamente, ya que las semillas les son indispensables como alimento, el agua y la lechuga para ayudar a la digestión y posterior regurgitación a los polluelos, aparte de ser necesarias para el organismo, y el hueso de sepia para la formación de los huesos y buen desarrollo de las crías, puesto que lo que coman los padres, comerán sus polluelos.
En las tiendas de animales venden un compuesto llamado "pasta de cría", que como su nombre indica es especial para parejas reproductoras. Normalmente no le harán ni caso hasta que no nazcan los polluelos, que es cuando la comerán para alimentar a los pequeñajos.
Desarrollo y salida de los ejemplares jóvenes
Cuando han cumplido alrededor de los 30-35 días de edad, los ejemplares van saliendo del nido, pero como ocurrió con la puesta de los huevos y la posterior eclosión, no salen todos a la vez, sino que el primero que sale es el primero que nació.
La alimentación dentro del nido corre a cargo de la hembra ayudada del macho, quien entra en el nido y va cuidando también de la prole. Fuera del nido, normalmente se encarga el padre hasta que ellos ya son lo suficientemente hábiles para procurársela ellos mismos, este aprendizaje dura unos diez días.
Si hemos topado con una pareja buena, veremos como aún sin haber salido todas las crías del nido, ya ha empezado la hembra una nueva puesta de huevos.
Separación
Es un punto en el que hay que tener bastante cuidado. No podemos poner a un periquito recién salido del nido, solo en una jaula porque no sabe donde queda la comida y puede morir de hambre, no es una tontería.
Pero puede darse el caso, como me ha sucedido a mi, que una vez el primer polluelo sale del nido, la madre ya no vuelve a dejarlo entrar y se pone agresiva con él, llegando incluso a hacerle daño, en este caso hay que apartarlo enseguida. Yo lo que hacía era colocar a estos recién salidos en otras jaulas con otros pericos ya adultos, así podía fijarse en ellos y aprender a comer, a ver donde queda el agua, lo que es la vida de un periquito.
Que un polluelo sea atacado por sus padres se debe a que seguramente la hembra va a empezar una nueva puesta, no reconocerá a su hijo y atacará. En una jaula apenas hay espacio para huir, con lo que puede sufrir mucho daño.
Así que yo recomiendo estar pendiente de la primera salida para ver como reaccionan sus progenitores y si es conveniente separarlos de ellos. Si todo marchara bien, la separación debe realizarse unos diez días después de la salida.
La alimentación será la corriente, o sea, la indicada para la comida del periquito en general.
Lances en la cría
Aquí te muestro algunos de los problemas que se te pueden presentar en la cría, no están todos, pero si los más usuales:
Muerte de los polluelos, esto puede ser debido a la falta de comida, descuido nuestro, sobretodo de la lechuga, hay que darles periódicamente una hojita de lechuga, lavada y no muy fría si la hemos sacado del frigorífico. Tampoco les debe faltar nunca agua. Recuerda que los polluelos se alimentan de lo que comen los padres.
Puede darse que fallezca uno de los progenitores:
Están incubando y fallece la hembra, no podrá hacerse nada salvo si tenemos otras parejas criando, probar a depositar un par de huevos por nido.
Están incubando y fallece el padre, la hembra puede continuar incubando o no, depende de ella, ya no tendrá el apoyo del macho para alimentarla.
Polluelos nacidos y fallece la hembra, si la hembra fallece dentro del nido se enfriará y dejará sin calor a las crías que fallecerán también, si muere fuera o ya son algo grandes y retiramos el cuerpo de la madre, los polluelos piarán pidiendo comida al padre que se encargará de alimentarlos, y lo hará bien, pues a mi me ha ocurrido, se me escapó la hembra, pero eso sí, los polluelos ya deben estar un poco crecidos.
Polluelos nacidos y muere el padre, no hay problema. Ella seguirá criándolos.
Otro lance frecuente es encontrarnos con huevos fuera del nido, o rotos , debido posiblemente a que hemos estresado a nuestra hembra abriéndole el nido cada dos por tres para mirar en su interior, no hay que abusar, y si lo hacemos hemos de procurar no asustar al animal o esperar a que salga a comer y echar un rápido vistazo. Para este caso sirve lo dicho anteriormente, podemos coger los huevos con cuidado y volver a colocárselos a ella o a otras parejas que estén incubando.
Si es un pequeño polluelo el que nos encontramos que han echado fuera del nido, jamás debemos intentar de alimentarlo nosotros porque lo único que haríamos es acelerar su muerte, sólo nos queda devolverlo al interior del nido y esperar.
De este problema ya he hablado anteriormente, y es que la hembra ataque a sus crías conforme van saliendo del nido, esto no se puede curar, y lo único es vigilar la salida y alejarlos de la hembra, poniéndolos en otra jaula con más pericos para que aprenda a comer, si no podemos hacerlo, podemos optar por ser la hembra quien sea apartada, pues las crías ya serán lo suficientemente grandes para que sea el padre quien se encargue de ellas. Yo prefiero la primera opción, apartar a las crías, pero con mucho cuidado de vigilar que coman.
Otro de los problemas que muera la hembra durante la puesta por atravesársele un huevo, en este caso, si observamos que están alicaídas y con el plumaje erizado, le untaremos el bajo vientre con una plumita mojada en aceite de oliva puro, muy refinado, ya que esta untura puede facilitar la depositación del huevo.
Resumen y últimos consejos
A modo de recopilario, los pasos a seguir serían:
1. Una pareja de periquitos, macho y hembra, con un año de edad y que esté establecida. Si no lo está habremos de esperar a que la hembra acepte al macho.
2. En una jaula de cría para ellos solos ponerles un nido, esto les incitará a críar.
3. La alimentación típica cuidando que no falte hueso de sepia, piedra de calcio y lechuga.
4. Él la montará, ella empezará a entrar al nido hasta que llegue un momento en que ya apenas salga
5. Pasadas unas dos semanas aproximadamente la hembrá pondrá su primer huevo, los sucesivos serán en días alternos.
6. Transcurridos unos dieciocho días eclosionará el primer huevo, los demás en días alternos.
7. Treinta días después del primer nacimiento, el primer polluelo en nacer saldrá del nido.
8. Si todo va bien, dejaremos a la descendencia con los padres para que aprendan a comer, si hay problemas los separaremos de los padres, cuidando de que no mueran de hambre por no saber dónde quedan los comederos.
Unos últimos consejos
La cría desgasta mucho ya que exige un gran esfuerzo físico, así que no debemos permitir que nuestra pareja haga más de dos o tres puestas al año, procurando que haya descanso entre una puesta y otra. Si dejamos el nido puesto seguirán y seguirán criando hasta que la hembra muera de puro agotamiento, además de que las últimas nidadas serán muy débiles.
Podemos encontrarnos que para cuando vayamos a retirar el nido porque ya ha salido el último polluelo, nos demos cuenta que la hembra ya tiene empezada una nueva puesta, si no queremos que continúe dejaremos que acabe la puesta, si retiramos el nido prematuramente, romperemos el ciclo de la periquita, que se verá obligada a buscar otro nido, con los problemas que eso puede ocasionar de estrés psicológico e incluso problemas físicos. Así que esperaremos a que deposite el último huevo y lo ideal sería sustituirlos por huevos de plástico y esperar a que sea la propia hembra la que abandone el nido, aunque eso no siempre funciona, así que simplemente retiraremos el nido y aprovecharemos para limpiar y desinfectar, así dejaremos el nido listo para futuras ocasiones.
Para el que se lo pregunte no hay ningún problema en cruzar periquitos australianos o comunes con periquitos ingleses. Si es la hembra la inglesa, los periquitos saldrán con su tamaño, pero no tan grandes como un inglés puro. Si es el macho el inglés, nacerán más próximos a los comunes, aunque también serán
Muchos pájaros no se reproducen hasta la llegada de la primavera, sin embargo el periquito se aparea y cría en cualquier época del año, le es indiferente la estación en la que nos encontremos. No obstante, nosotros como cuidadores, debemos proporcionarles unas condiciones adecuadas para la cría, y lógicamente una temperaturas muy bajas típicas del invierno no son las condiciones más recomendables. Lo ideal es colocar el nido para los meses de marzo o abril.
Como ya tenemos claro que nuestra pareja es realmente una pareja y que ya está establecida, si la cosa va bien veremos que el macho se vuelve inquieto y travieso, cantando alegremente y saltando de un saltador a otro, se acercará a la hembra, se alejará y regresará rápidamente, mientras se aproxima a la hembra irá cantando y veremos como se le estrecha la pupila, dilatándose casi al punto de manera muy rápida.
Podemos conocer cuando una pareja, y concretamente la hembra, están en celo porque les cambia el céreo. En los machos el azul pasa a ser levemente más intenso y brillante. En las hembras es donde más se acentúa, ya que su color beige-marrón se vuelve marrón oscuro y algo más rugoso, está deseando ser madre.
Todo va según tiene que ir, pero falta el apareamiento. Cuando llegue el momento ella aceptará el cortejo del macho y se mostrará dispuesta, la veremos levantar la cola y reclinar la cabeza hacia atrás, toda una invitación que el macho no desaprovechará, colocará una de sus patas sobre la espalda de ella y un poco a lo torpe irá picando sobre ella mientras coge la postura para montarse encima, la cubrirá con una o las dos alas, mientras irá regalándole besitos continuamente, y entonces las cloacas de ambos entrarán en contacto y él depositará su semen en ella. Pueden estar apareándose durante tres o cuatro días.
La hembra empezará a entrar en el nido, entrará y saldrá, poco a poco empezará a pasar más tiempo dentro, hasta que ya apenas la veamos salir del nido más que para hacer sus necesidades (las hará en gran abundancia) y comer algo. Esto significará que va a empezar la puesta de los huevos, una pareja normal y en perfectas condiciones pone una media de 4-9 huevos. No siempre de todos los huevos saldrá un polluelo, sobretodo si la pareja es primeriza. Los huevos que están fecundados tienen un color más rosáceo y los que no lo tienen más blanco, el color es más clarito respecto a los fecundados. Puesta e incubación
Hemos dejado a nuestra hembra dentro del nido, sus salidas se van haciendo menos y menos frecuentes, hasta que al fin, a los diez o doce días de haber entrado al nido pone el primer huevo, que incuba desde el primer instante.
En días alternos irá poniendo el resto de huevos hasta concluir la puesta, esto quiere decir que si el primer huevo lo pone un lunes, el segundo será para el miércoles y el tercero para el viernes, así sucesivamente, aunque debido a bajas temperaturas o a algún otro factor, los plazos pueden alargarse. La incubación corre por entero a cargo de la hembra, que apenas sale del nido más que para comer, y si su "esposo" es bueno, será él quien se ocupe de este menester. Hemos dejado a nuestra hembra dentro del nido, sus salidas se van haciendo menos y menos frecuentes, hasta que al fin, a los diez o doce días de haber entrado al nido pone el primer huevo, que incuba desde el primer instante.
El macho se asomará al nido, la llamará y ella subirá y asomará la cabeza por el orificio, abriendo el pico, donde el macho depositará amorosamente la comida que ha preparado en su buche. Tampoco es raro ni debemos preocuparnos si el macho entra en el nido para alimentar a la hembra, así mismo, es también normal que alguna hembra no tolere que el macho se quiera meter hasta la cocina y lo quiera echar a patadas, o más bien, a picotazos.
Es muy curioso observar a una periquita empollando, ya que está con las plumas erizadas cobijando por completo a los huevos. No hay que molestarlas cuando incuban, por lo menos excesivamente, mi experiencia me ha demostrado que hay hembras que aceptan mejor que otras que saciemos nuestra curiosidad abriendo la tapadera del nido, pero es mejor no abusar, ya que sino podemos ocasionar que abandone la nidada o que incluso rompa los huevos.
Nacimiento de los polluelos
La eclosión varía de acuerdo con la estación del año, oscilando entre los dieciséis a diecinueve días. En esta fecha nace el polluelo del primer huevo y con un día de intervalo o dos van naciendo los demás, esto se debe a que la puesta de los huevos las hace también en días alternos. Los polluelos que nazcan primero, con su calor, contribuirán de manera indirecta a la tarea materna, incubar.
La eclosión varía de acuerdo con la estación del año, oscilando entre los dieciséis a diecinueve días. En esta fecha nace el polluelo del primer huevo y con un día de intervalo o dos van naciendo los demás, esto se debe a que la puesta de los huevos las hace también en días alternos. Los polluelos que nazcan primero, con su calor, contribuirán de manera indirecta a la tarea materna, incubar.
Desde el primer instante chillan con una estridencia semejante a la del ratón, siendo gracioso oírlos. De esta manera se sabe que en el nido ya hay recién nacidos. Nacen sin plumas y con los ojos cerrados, los cuales no abren hasta el séptimo u octavo día de su existencia.
Durante la primera semana la madre les alimenta con lo que se llama “leche de periquita” que es una sustancia que segregan cuando están criando y en ningún caso puede ser reemplazada por la papilla de la cría a mano, ya que contiene nutrientes indispensables para el desarrollo del polluelo.
Mientras tanto les va naciendo un plumón de color blanco-ceniciento, que más adelante desaparece para dar paso al definitivo y verdadero plumaje. Si os fijais, podréis observar que las crías tienen abultada la parte del cuello, no os alarméis porque eso es el buche.
Aquí podemos ver, de izquierda a derecha, pequeñajos con una semanita de edad, ya más creciditos con dos semanitas de edad y la última con veinte días. Hay que notar que estas edades se corresponden al primero que nació.
Los únicos cuidados que requieren es que no les falte mijo, alpiste, avena (su mezcla de semillas habitual), lechuga, agua y hueso de sepia o jibia.
Deberán disfrutar de todos estos alimentos diariamente, ya que las semillas les son indispensables como alimento, el agua y la lechuga para ayudar a la digestión y posterior regurgitación a los polluelos, aparte de ser necesarias para el organismo, y el hueso de sepia para la formación de los huesos y buen desarrollo de las crías, puesto que lo que coman los padres, comerán sus polluelos.
En las tiendas de animales venden un compuesto llamado "pasta de cría", que como su nombre indica es especial para parejas reproductoras. Normalmente no le harán ni caso hasta que no nazcan los polluelos, que es cuando la comerán para alimentar a los pequeñajos.
Desarrollo y salida de los ejemplares jóvenes
Cuando han cumplido alrededor de los 30-35 días de edad, los ejemplares van saliendo del nido, pero como ocurrió con la puesta de los huevos y la posterior eclosión, no salen todos a la vez, sino que el primero que sale es el primero que nació.
La alimentación dentro del nido corre a cargo de la hembra ayudada del macho, quien entra en el nido y va cuidando también de la prole. Fuera del nido, normalmente se encarga el padre hasta que ellos ya son lo suficientemente hábiles para procurársela ellos mismos, este aprendizaje dura unos diez días.
Si hemos topado con una pareja buena, veremos como aún sin haber salido todas las crías del nido, ya ha empezado la hembra una nueva puesta de huevos.
Separación
Es un punto en el que hay que tener bastante cuidado. No podemos poner a un periquito recién salido del nido, solo en una jaula porque no sabe donde queda la comida y puede morir de hambre, no es una tontería.
Pero puede darse el caso, como me ha sucedido a mi, que una vez el primer polluelo sale del nido, la madre ya no vuelve a dejarlo entrar y se pone agresiva con él, llegando incluso a hacerle daño, en este caso hay que apartarlo enseguida. Yo lo que hacía era colocar a estos recién salidos en otras jaulas con otros pericos ya adultos, así podía fijarse en ellos y aprender a comer, a ver donde queda el agua, lo que es la vida de un periquito.
Que un polluelo sea atacado por sus padres se debe a que seguramente la hembra va a empezar una nueva puesta, no reconocerá a su hijo y atacará. En una jaula apenas hay espacio para huir, con lo que puede sufrir mucho daño.
Así que yo recomiendo estar pendiente de la primera salida para ver como reaccionan sus progenitores y si es conveniente separarlos de ellos. Si todo marchara bien, la separación debe realizarse unos diez días después de la salida.
La alimentación será la corriente, o sea, la indicada para la comida del periquito en general.
Lances en la cría
Aquí te muestro algunos de los problemas que se te pueden presentar en la cría, no están todos, pero si los más usuales:
Muerte de los polluelos, esto puede ser debido a la falta de comida, descuido nuestro, sobretodo de la lechuga, hay que darles periódicamente una hojita de lechuga, lavada y no muy fría si la hemos sacado del frigorífico. Tampoco les debe faltar nunca agua. Recuerda que los polluelos se alimentan de lo que comen los padres.
Puede darse que fallezca uno de los progenitores:
Están incubando y fallece la hembra, no podrá hacerse nada salvo si tenemos otras parejas criando, probar a depositar un par de huevos por nido.
Están incubando y fallece el padre, la hembra puede continuar incubando o no, depende de ella, ya no tendrá el apoyo del macho para alimentarla.
Polluelos nacidos y fallece la hembra, si la hembra fallece dentro del nido se enfriará y dejará sin calor a las crías que fallecerán también, si muere fuera o ya son algo grandes y retiramos el cuerpo de la madre, los polluelos piarán pidiendo comida al padre que se encargará de alimentarlos, y lo hará bien, pues a mi me ha ocurrido, se me escapó la hembra, pero eso sí, los polluelos ya deben estar un poco crecidos.
Polluelos nacidos y muere el padre, no hay problema. Ella seguirá criándolos.
Otro lance frecuente es encontrarnos con huevos fuera del nido, o rotos , debido posiblemente a que hemos estresado a nuestra hembra abriéndole el nido cada dos por tres para mirar en su interior, no hay que abusar, y si lo hacemos hemos de procurar no asustar al animal o esperar a que salga a comer y echar un rápido vistazo. Para este caso sirve lo dicho anteriormente, podemos coger los huevos con cuidado y volver a colocárselos a ella o a otras parejas que estén incubando.
Si es un pequeño polluelo el que nos encontramos que han echado fuera del nido, jamás debemos intentar de alimentarlo nosotros porque lo único que haríamos es acelerar su muerte, sólo nos queda devolverlo al interior del nido y esperar.
De este problema ya he hablado anteriormente, y es que la hembra ataque a sus crías conforme van saliendo del nido, esto no se puede curar, y lo único es vigilar la salida y alejarlos de la hembra, poniéndolos en otra jaula con más pericos para que aprenda a comer, si no podemos hacerlo, podemos optar por ser la hembra quien sea apartada, pues las crías ya serán lo suficientemente grandes para que sea el padre quien se encargue de ellas. Yo prefiero la primera opción, apartar a las crías, pero con mucho cuidado de vigilar que coman.
Otro de los problemas que muera la hembra durante la puesta por atravesársele un huevo, en este caso, si observamos que están alicaídas y con el plumaje erizado, le untaremos el bajo vientre con una plumita mojada en aceite de oliva puro, muy refinado, ya que esta untura puede facilitar la depositación del huevo.
Resumen y últimos consejos
A modo de recopilario, los pasos a seguir serían:
1. Una pareja de periquitos, macho y hembra, con un año de edad y que esté establecida. Si no lo está habremos de esperar a que la hembra acepte al macho.
2. En una jaula de cría para ellos solos ponerles un nido, esto les incitará a críar.
3. La alimentación típica cuidando que no falte hueso de sepia, piedra de calcio y lechuga.
4. Él la montará, ella empezará a entrar al nido hasta que llegue un momento en que ya apenas salga
5. Pasadas unas dos semanas aproximadamente la hembrá pondrá su primer huevo, los sucesivos serán en días alternos.
6. Transcurridos unos dieciocho días eclosionará el primer huevo, los demás en días alternos.
7. Treinta días después del primer nacimiento, el primer polluelo en nacer saldrá del nido.
8. Si todo va bien, dejaremos a la descendencia con los padres para que aprendan a comer, si hay problemas los separaremos de los padres, cuidando de que no mueran de hambre por no saber dónde quedan los comederos.
Unos últimos consejos
La cría desgasta mucho ya que exige un gran esfuerzo físico, así que no debemos permitir que nuestra pareja haga más de dos o tres puestas al año, procurando que haya descanso entre una puesta y otra. Si dejamos el nido puesto seguirán y seguirán criando hasta que la hembra muera de puro agotamiento, además de que las últimas nidadas serán muy débiles.
Podemos encontrarnos que para cuando vayamos a retirar el nido porque ya ha salido el último polluelo, nos demos cuenta que la hembra ya tiene empezada una nueva puesta, si no queremos que continúe dejaremos que acabe la puesta, si retiramos el nido prematuramente, romperemos el ciclo de la periquita, que se verá obligada a buscar otro nido, con los problemas que eso puede ocasionar de estrés psicológico e incluso problemas físicos. Así que esperaremos a que deposite el último huevo y lo ideal sería sustituirlos por huevos de plástico y esperar a que sea la propia hembra la que abandone el nido, aunque eso no siempre funciona, así que simplemente retiraremos el nido y aprovecharemos para limpiar y desinfectar, así dejaremos el nido listo para futuras ocasiones.
Para el que se lo pregunte no hay ningún problema en cruzar periquitos australianos o comunes con periquitos ingleses. Si es la hembra la inglesa, los periquitos saldrán con su tamaño, pero no tan grandes como un inglés puro. Si es el macho el inglés, nacerán más próximos a los comunes, aunque también serán
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