La hembra empieza a meterse en el nido y a pasar cada vez más tiempo dentro. Los días de anteriores a poner el primer huevo estará casi todo el tiempo dentro. El primer huevo lo pone aproximadamente a la semana de que se hayan iniciado las cópulas, aunque no es exacto, muchas veces tardan bastante más tiempo, sobre todo cuando la hembra es joven.
Los huevos los pondrá en días alternos. Puede poner de 2 a 7 huevos, o incluso más. Puede que no todos estén fecundados. Los que están fecundados tienen un color más rosáceo y los que no lo están más blanco. Pueden mirarse a través de una luz, y si están fecundados veremos el embrión, pero es mejor no tocarlos porque a la hembra no le gusta, se pone nerviosa y podría romperlos, o romperlos nosotros al cogerlos.
La madre irá girando los huevos para conseguir un desarrollo uniforme del embrión.
Durante el tiempo que está incubando casi no sale del nido, el macho la alimenta regurgitando la comida. Ella sale un par de veces al día y aprovecha para comer y hacer sus necesidades, que son mucho más grandes de lo normal, ya que se aguanta para no ensuciar el nido.
Lo normal es que sea la hembra la única que entre en el nido, aunque algunas veces el macho le ayuda a incubar.
viernes, 15 de julio de 2011
NACEN LOS POLLITOS
A los 18 días de poner el huevo nacerá el pollito. Esto quiere decir, que así como pone los huevos en días alternos , los pollitos también nacerán en días alternos. Al principio se nota mucho la diferencia de edad , pero poco a poca van igualándose en tamaño.
Al nacer son del tamaño de la yema del dedo, no tienen plumas y sus ojitos están cerrados.
La hembra alimenta a los pollitos regurgitando comida. Los primeros tres días de vida de cada pollito les da una secreción especial del buche llamada leche de periquita. A los pollos que tienen más de tres días les da otro tipo de comida y podremos ver los granos de semillas dentro del buche del pollito.
A su vez la hembra recibe la comida que regurgita el macho y ella también come algo cuando sale del nido. Cuando los pollitos hayan crecido un poco el macho también los alimentará directamente.
En está época es fundamental la pasta de cría que venden en las tiendas de animales. Podemos mezclarla con yema de huevo duro aplastada y con zanahoria rallada.
Al nacer son del tamaño de la yema del dedo, no tienen plumas y sus ojitos están cerrados.
La hembra alimenta a los pollitos regurgitando comida. Los primeros tres días de vida de cada pollito les da una secreción especial del buche llamada leche de periquita. A los pollos que tienen más de tres días les da otro tipo de comida y podremos ver los granos de semillas dentro del buche del pollito.
A su vez la hembra recibe la comida que regurgita el macho y ella también come algo cuando sale del nido. Cuando los pollitos hayan crecido un poco el macho también los alimentará directamente.
En está época es fundamental la pasta de cría que venden en las tiendas de animales. Podemos mezclarla con yema de huevo duro aplastada y con zanahoria rallada.
EL ACOPLAMIENTO
Cuando va a iniciarse la cría el macho corteja a la hembra regurgitando comida, parece que se den besitos. En el cortejo el macho hace movimientos muy rápidos con la cabeza arriba y abajo,
se le erizan un poco las plumas del tupé, se le contraen las pupilas y persigue a la hembra por la jaula emitiendo un gorjeo como si estuviera hablando. Luego el macho se sube a la espalda de la hembra agarrándose con las uñas y extiende una de las alas a un lado de la hembra
se le erizan un poco las plumas del tupé, se le contraen las pupilas y persigue a la hembra por la jaula emitiendo un gorjeo como si estuviera hablando. Luego el macho se sube a la espalda de la hembra agarrándose con las uñas y extiende una de las alas a un lado de la hembra
NIDO
Los nidos para periquitos son cajas de madera rectangulares. Los mejores, a mi entender, son los horizontales, ya que algunos son verticales y tienen el orificio de entrada arriba y la hembra al saltar abajo puede romper los huevos, además en los verticales se desaprovecha mucho el espacio. En las tiendas de animales los nido para pericos son bastante pequeños, por eso son preferibles los que se venden para agapornis (las medidas son aproximadamente: 14x14x22), porque son iguales pero más grandes, y así la hembra y los pollitos tienen más espacio. No hace falta poner ningún tipo de relleno en el nido, ni serrín , ni pelo de coco ni de cabra.
El techo debe poder abrirse para que podamos ver lo que hay dentro, así que cuidado con el mecanismo de cierre de la tapa, porque algunos se abren muy fácilmente y los pájaros pueden escaparse.
El techo debe poder abrirse para que podamos ver lo que hay dentro, así que cuidado con el mecanismo de cierre de la tapa, porque algunos se abren muy fácilmente y los pájaros pueden escaparse.
MANUAL DE CRÍA
NOTA: Pertenece a Pericos Australianos
Para obtener una nidada existosa, los padres tambien deben de cumplir una serie de requisitos como: la edad, el comportamiento, estado de salud, etc...
* La Edad:
Ambos padres, deberán de tener al menos un año de edad, que sería lo mas adecuado, aunque pueden criar sin problemas con menos del año, pero es mejor que crien teniendo un año de edad.
¡Es muy importante cumplir con esta regla!
Cuando una hembra es demasiado joven y la ponemos a criar puede sufrir varios problemas. La cría es un gran trabajo y un gran gasto energético para los padres, pero sobre todo para la hembra ya que la formación de los huevos gasta muchas sustancias del cuerpo, porque todo lo que se produce va para el huevo.
Los huevos principalmente están hechos de proteínas (la clara), grasas (la yema) y calcio (la cáscara). Una periquita joven todavía necesitará más reservas para su propio crecimiento, sobre todo de carbonato cálcico para el correcto desarrollo del esqueleto.Y también debemos saber otra cosa; Aunque veamos a la periquita perfecta de estado, pero en su interior, el desarrollo del oviducto aun no terminó porque (se termina de desarrollar al año de edad) le puede provocar serios problemas, como el famoso "huevo bloqueado - huevo atascado" , y eso la puede llevar a la muerte.
* ¿Cómo reconocer la edad?
Este es un punto MUY importante a tener en cuenta.
Pasados los seis meses de edad, cuando han terminado la primera muda y la cera está definida, todos los periquitos son iguales. No hay manera para saber la edad exacta. La única forma de asegurarnos es: si compramos un periquito muy joven (es fácil de identificar) pues dejemosle como mucho un año para que pueda crecer y si compramos uno adulto le podemos dejar unos 6 meses, y de esta manera nos podemos asegurar de que ya tiene el año de edad.
Las hembras pueden criar hasta los cinco o seis años y mientras los machos si estan sanos, pueden criar hasta los siete años de edad. También tenemos que tener en cuenta que es muy importante que tengan sus descansos, sin abusarlos criando sin parar.
MACHOS EN CELO: (Last_Alexiel)
HEMBRAS EN CELO: (Last_Alexiel)
* ¿Cuántas veces seguidas?
No se recomienda dejar que hagan una nidada seguida. Y la verdad que muchos solemos permitirles una segunda puesta, pero mas no. A la hora de decidir si permitirles una segunda puesta hay que valorar ciertos aspectos como cuantos pollos han sacado en la primera nidada, como se encuentran fisicamente los progenitores... Y una tercera nidada, por supuesto que no hay que permitirles que ya es mucho gasto.
Sí alguien le interesa los pollos que le puede sacar su hembra cruzandola con otro macho, se la puede dejar descansar unos seis meses y ponerla de nuevo.
Sí alguien le interesa los pollos que le puede sacar su hembra cruzandola con otro macho, se la puede dejar descansar unos seis meses y ponerla de nuevo.
* ¿Cómo evitar que críen muchas veces seguidas?
No es complicado evitar que sigan con otra puesta consecutiva. Simplemente hay que esperar a que la hembra termine su puesta, y para que los pollos no empiezen a desarrollar es pinchar el huevo con un alfiler. Asi nos aseguramos de que hemos "interrumpido" la vida interior. Una vez que haya terminado la puesta, quitarle el nido y ya esta.
Aunque han habido casos de hembras que seguian poniendo huevos a pesar de haberla quitado el nido, la mejor manera de frenar esto es aislarla del macho, con una alimentacion escasa. Y con esto dejara de poner huevos y tambien pensemos que lo hacemos por su bien.
Aunque han habido casos de hembras que seguian poniendo huevos a pesar de haberla quitado el nido, la mejor manera de frenar esto es aislarla del macho, con una alimentacion escasa. Y con esto dejara de poner huevos y tambien pensemos que lo hacemos por su bien.
* Tengo un periquito australiano y un ingles. ¿Se pueden juntar?
Claro que se puede, ninguno de los dos deja de ser periquitos. Hay que tener cuenta que seria mas conveniente que sea una hembra inglesa y un macho australiano para que la hora de la copula sea mas eficaz y mas existosa. Y los polluelos no saldrian ingleses ni australianos, saldrian "pseudos" son periquitos con cuerpo de ingles y cabeza de australiano. Tienen un tamaño muy majo y unas plumas muy suaves.
* El Comportamiento
Para que crien se tienen que gustarse entre ellos y entablar una relación. Muchas veces cuando juntamos una pareja ya emparejada cuesta menos que inicien una puesta que una pareja que la hemos juntado por nuestro gusto o para sacar colores/variedades que nos interesa.
Aunque tengamos una pareja no quiere decir que nos vayan a poner huevos si o si, eso dependiendo de la hembra. Unas se ven dispuestas a realizar una puesta y otras no, aunque si tienes mas de una pareja criando lo tienes mas facil porque se incitan de unos a otros. Y al final acabaras teniendo a todos los pajaros criando.
Normalmente cuando ponemos una pareja que ni novios son, el macho con sus tacticas y cortejos acabara haciendo que la hembra ceda a sus pies y le acepte como pareja.
Aunque tengamos una pareja no quiere decir que nos vayan a poner huevos si o si, eso dependiendo de la hembra. Unas se ven dispuestas a realizar una puesta y otras no, aunque si tienes mas de una pareja criando lo tienes mas facil porque se incitan de unos a otros. Y al final acabaras teniendo a todos los pajaros criando.
Normalmente cuando ponemos una pareja que ni novios son, el macho con sus tacticas y cortejos acabara haciendo que la hembra ceda a sus pies y le acepte como pareja.
Para saber si son pareja es observar su comportamiento, se limpian mutuamente las plumas entre ellos, se pasan comida de pico a pico, duermen juntitos, apareamientos (No todos nos dejan verlos en acción xD) Normalmente el periquito cria en todo el año, puesto que es una ave que se reproduce con mucha facilidad pero se recomienda la cria en primavera.
Además de estar bien congeniados, los futuros padres deben de tener un comportamiento normal. No pongas a criar periquitos muy agresivos o que muestren cualquiera cosa que no sea normal.
Alimentación
¿Qué le doy?
Los periquitos se alimentan principalmente de alpiste y mijo, en las tiendas venden comida preparada para ellos. De vez en cuando, en días alternos les podemos colocar una hojita de lechuga bien lavada para eliminar posibles restos de pesticidas y secada (y si la sacamos fría de la nevera, esperar un tiempo antes de dársela al pájaro), a ellos les encanta y la devorarán enseguida, a más periquitos más lechuga.
Los periquitos se alimentan principalmente de alpiste y mijo, en las tiendas venden comida preparada para ellos. De vez en cuando, en días alternos les podemos colocar una hojita de lechuga bien lavada para eliminar posibles restos de pesticidas y secada (y si la sacamos fría de la nevera, esperar un tiempo antes de dársela al pájaro), a ellos les encanta y la devorarán enseguida, a más periquitos más lechuga.
Esta vendría a ser la alimentación básica aunque como buenos cuidadores de nuestros periquitos debemos complementarles su dieta.
¿Qué más puedo darle?
La fruta les encanta, así que puedes darle casi todo lo que se te ocurra, pero tenemos que tener en cuenta que hay fruta más beneficiosa para ellos y otra que les es más perjudicial e incluso venenosa.
La fruta les encanta, así que puedes darle casi todo lo que se te ocurra, pero tenemos que tener en cuenta que hay fruta más beneficiosa para ellos y otra que les es más perjudicial e incluso venenosa.
La fruta como la manzana, la pera, o la sandía es buena para ellos, también les puedes dar arándanos, cerezas, fresas, mandarinas, melocotones, melón, naranjas, piñas, plátanos o uvas. No todos los periquitos se las comen ni saben que son comestibles, pero si son curiosos no tardarán en acercarse a investigar y como todo lo pican comprobarán que está bueno y ya no podrá dejar de comer la fruta que le vayamos poniendo.
De vez en cuando podemos regalar a nuestro perico un pequeño capricho, por ejemplo en forma de panizo o lechuga, pero hay muchas más opciones.
En cuanto a las verduras, acelgas, apio, berenjenas, espinacas, guisantes, hinojo, mazorcas frescas de maíz, pepino y zanahorias son aptas para ellos. Y cómo no, la estrella de las verduras: la lechuga. En verano se las podemos dar humedecidas y todavía las disfrutarán más al poder restregarse contra ellas para estar fresquitos antes de comérsela.
Las frutas y verduras hay que lavarlas bien antes de dejar que nuestros periquitos las coman. Evidentemente si las sacamos del frigorífico hay que esperar a que adquieran temperatura ambiente.
También tenemos el panizo, que es simplemente mijo en rama, les gusta mucho y lo devoran en un abrir y cerrar de ojos, eso sí, es bastante calórico y por lo tanto hay que proporcionárselo a nuestra ave con prudencia, lo bueno es que es bastante barato. En el mercado existen unas barritas que se enganchan en los barrotes de la jaula que contiene comida prensada junto con vitaminas, miel y frutas, son más caras pero también se la comen, eso sí, no todos adivinan que esa "cosa" se puede comer. Estas barritas no se encuentran en su hábitat natural y vendrían a ser una golosina como lo podría ser para nosotros un trozo de chocolate o un producto de bollería, por lo tanto tampoco hay que abusar de las barritas, si queremos dársela como capricho, una barrita cada dos-tres semanas por periquito es lo ideal.
Por último están los minerales, en cualquier tienda de animales podemos adquirir un hueso de sepia o jibia, una piedra de calcio o grit. El hueso de sepia y la piedra de calcio no deberían de faltar en la jaula, les servirá para hacer acopio de minerales y para limarse el pico. El grit es arena gruesa con trocitos enteros de concha y pequeñas piedras, les ayuda a hacer la digestión ya que los periquitos no tienen dientes. Se coloca en un comedero distinto al de su comida habitual y se deja a libre disposición del ave.Resumiendo, lo principal que deben tener siempre es alpiste y agua, el agua muy importante, es preferible que falte el alimento al agua, que debe cambiarse frecuentemente. Y en días alternos les daremos una hojita de lechuga y fruta, si queremos podemos comprarles alguna barrita, panizo y jibia. Son animales fáciles de alimentar, pero a los que les encanta una dieta variada.
Fruta, verdura y diarrea.
La comida habitual de nuestro periquito es el alpiste, el cual apenas contiene agua, todo lo contrario que la fruta y la verdura que son muy ricas en agua, además de la que nosotros añadimos al lavarlas, con lo que un consumo excesivo puede hacer que las heces sean más acuosas, por eso es recomendable no dejar muy húmedas las hojas después de enjuagarlas. Esto es normal y no debemos preocuparnos, su metabolismo se regulará el solo en no mucho tiempo.
La comida habitual de nuestro periquito es el alpiste, el cual apenas contiene agua, todo lo contrario que la fruta y la verdura que son muy ricas en agua, además de la que nosotros añadimos al lavarlas, con lo que un consumo excesivo puede hacer que las heces sean más acuosas, por eso es recomendable no dejar muy húmedas las hojas después de enjuagarlas. Esto es normal y no debemos preocuparnos, su metabolismo se regulará el solo en no mucho tiempo.
¿Qué no les doy?
No les daremos restos de nuestra comida, ni alimento que no sea el suyo propio, si que podemos hacer experimentos con la fruta para comprobar cual le gusta más, pero ya está, fuera de eso, mejor nos abstenemos.
No les daremos restos de nuestra comida, ni alimento que no sea el suyo propio, si que podemos hacer experimentos con la fruta para comprobar cual le gusta más, pero ya está, fuera de eso, mejor nos abstenemos.
Hay que tener mucho cuidado de no darles las siguientes frutas y verduras: dátiles, pomelos, ciruelos, limones, aguacate, maracuyas, patatas, alubias, judías, cebollas y perejil.
¿Algún consejo más?
Sí, recuerda que si tus periquitos no te comen alguna fruta puede ser porque no sepan que es comestible. Si son muy jóvenes probablemente nunca hayan comido nada distinto al alpiste y se mostrarán al principio muy recelosos. Si en la jaula ya hay un ejemplar adulto que come de todo, los jóvenes lo imitarán.
Sí, recuerda que si tus periquitos no te comen alguna fruta puede ser porque no sepan que es comestible. Si son muy jóvenes probablemente nunca hayan comido nada distinto al alpiste y se mostrarán al principio muy recelosos. Si en la jaula ya hay un ejemplar adulto que come de todo, los jóvenes lo imitarán.
Les puedes hacer a tus periquitos una macedonia de frutas y verduras, ¡seguro que les encanta!
Por último procura proporcionarle una dieta variada y no tendrás problemas. Todo lo que sea abusar es negativo para nuestras mascotas, sólo tú decides la frecuencia con la que les das todas esas golosinas.
Tipos de Periquitos-Razas
BREVE DESCRIPCION DE LAS PRINCIPALES Y MAS POPULARES MUTACIONES
SERIE DE COLOR VERDE NORMAL ONDULADO - (N On – VERDE)
El normal verde claro, tiene mascara de color amarillo claro. A ambo lados de la barbilla hay tres perlas o lunares negros circulares muy bien definidos. Por encima del ultimo lunar a cada lado hay unas machas denominadas gulares o auriculares de color violeta. Ojos negros rodeados de un círculo blanco en los adultos (Iris) no visible en los sujetos muy jovenes. Cera nasal azul en el macho y marrón en las hembras. Ondulaciones negras en el dorso, cuello, parte de la cabeza y alas. Cola de color azul ultramar. Patas azuladas. Matiz general del cuerpo de color verde claro que varía en su gradación de acuerdo a la influencia del factor oscuro. Con un solo factor oscuro se denomina verde oscuro y con doble factor oscuro se conoce con el nombre de verde oliva.
Los ejemplares verde-grises se diferencian de los verdes normales por tener las manchas gulares grises en lugar del color violeta característico.
SUGERENCIA DE CRUCES PARA PRODUCIR EJEMPLARES DE LA SERIE VERDE
VERDE CLARO: Emparejar verde claro x verde claro = Se obtiene 100% de ejemplares verdes claros.
VERDE OSCURO: Se pueden emparejar verde claro x verde oliva = Si obtiene 100% de verdes oscuros. También se pueden emparejar verde oscuro x verde oscuro =Se obtiene 50% de verdes oscuros.
VERDE OLIVA: Emparejar verde oliva x azul malva = Se obtiene 100% de verdes oliva/Az de muy buena calidad.
SERIE DE COLOR AZUL NORMAL ONDULADO – (N On – AZUL)
Mascara blanca. Perlas negras y guiares violeta. Ondulaciones negras bien definidas en espalda, cuello, parte de la cabeza y alas. Cola azul ultramar. Coloración general del cuerpo, dorso, pecho, flancos y vientre de un color azul que dependerá en matiz según la influencia doble o sencilla del factor oscuro. Cera nasal, ojos y patas iguales a los correspondientes de la serie verde.
SUGERENCIA DE CRUCES PARA PRODUCIR EJEMPLARES DE LA SERIE AZUL
AZUL CLARO: Emparejar verde claro/az x azul claro = Se obtiene 50% azules claros muy buenos.
AZUL COBALTO: Emparejar verde oscuro x azul cobalto = Se obtiene un 25% de cobaltos excelentes. (Nota: El verde oscuro/Az debe proceder de un cruce verde claro x azul malva)
AZUL MALVA: Emparejar verde oliva/az x azul malva = se obtiene un 50% de malvas muy buenos. (Nota: El verde oliva/Az debe proceder de un cruce verde oliva X azul malva.
VIOLETA
Igual que la definición para los azules, pero con el cuerpo violeta intenso. Cola y plumas largas, más oscuras.
El mejor violeta se consigue cruzando un cobalto violeta (fs) con un cobalto, produce un 25% de cobalto violeta inmejorable.
GRIS
Máscara, blanca, adornada con seis lunares negros regularmente espaciadas en la garganta, quedando las de ambos extremos parcialmente ocultas por la presencia de las manchas gulares que son grises azuladas o pizarra. Color general del cuerpo, dorso, obispillo, pecho, flancos y parte interior, gris sólido. Ondulaciones negras en las mejillas, occipucio, cuello y alas bien definidas sobre fondo blanco.
Las plumas de la cola son negras y largas. (En esta variedad existen los matices claro, medio y oscuro)
CARA AMARILLA – (C/A)
Esta mutación se presenta visualmente en la serie azul y afecta particularmente la máscara del pájaro, correspondiendo exactamente en todo lo demás a la variedad normal correspondiente.
Se han identificado dos clases independientes de periquitos cara amarilla, conocidos como mutante I y mutante II. La mutante I muestra una coloración amarilla en la cara y ribetes en las plumas exteriores de las alas y de la cola. El color amarillo no puede ser visible en el cuerpo. La mutante II muestra una sufusión amarilla mas intensa, que en algunos ejemplares llega a extenderse enteramente por todo el cuerpo, dando lugar a un efecto muy peculiar de coloración verdosa. Cuando se crían parejas mutantes I con factor doble (fd), los descendientes cara amarilla tienen la cara blanca, y a simple vista parece como si fuesen azules normales. Al cruzar un fd cara amarilla con un azul normal, toda la producción es azul cara amarilla factor sencillo (fs).
OPALINOS – (Op)
El factor opalino se encuentra extendido en todas las series de colores. El color estructural presenta una tonalidad normal en cuanto a intensidad. La máscara se extiende por la cabeza, nuca, hombros y cuello formando un capuchón casi claro. Como han perdido prácticamente las ondulaciones de la parte superior de la espalda, se forma una “V” sobre el nacimiento de las alas. Es notable la perfección de los lunares negros sobre la barbilla. Se deben emplear hembras opalinas para fijar esta característica en los descendientes.
CANELAS – ( C)
Máscara de características normales. Lunares de color marrón oscuro y gulares malva. Ojos rosados al nacer que se van oscureciendo progresivamente hasta llegar a un negro-ciruela en adultos rodeados del iris blanco. Cera normal en correspondencia con el sexo. Patas color “carne”. Han perdido el color negro de las ondulaciones. Estas son de color marrón bruno. El canela es un Factor de Reducción creando una apariencia cromática "desteñida" en el fondo general de la coloración clásica estructural del animal.
Se encuentran canelas en todas las variedades de colores.
LUTINOS Y ALBINOS
Son periquitos de ojos rojos y plumaje de color amarillo o blanco puro. Carecen de lunares y las manchas gulares son de color blanco plateado casi invisibles. Cola del lutino, grisácea muy clara. Albino, blanca. Ojos rojos con círculos blancos. Plumas remeras casi blancas en el lutino. Cera nasal rosada en los machos, “hueso” en las hembras. Patas color “carne”.
Los mejores lutinos se consiguen emparejando opalino verde oscuro/L con lutina.
Los mejores albinos se consiguen emparejando opalino gris medio/Al con albina.
Se producen albinos cara amarilla conocidos con el nombre de Creminos.
PIOS DOMINANTES (ARLEQUINES) – (PD)
Se caracterizan por una irregular distribución de los colores en su plumaje, formando manchas más o menos simétricas muy atractivas. Se encuentran distribuidos en todos los matices de colores de la serie verde y azul, además, se producen cara amarilla en la serie azul. También se crían en variedades opalino y canela. Presentan una mancha clara sobre la nuca. El color general del cuerpo, alas y cola tienen una distribución desigual repartido entre el color del cuerpo y el color amarillo o blanco según a la serie que corresponda. Algunos ejemplares presentan una banda en la parte central del pecho que lo hacen muy atractivos.
Su comportamiento genético es dominante. Por los resultados conseguidos en los criaderos dedicados a producir esta mutación, se evidencia que la mejor manera para producirlos es apareándolos con normales puros, con esta planificación, el color estructural, tipo y tamaño tienden a mejorar constantemente. No se aconseja cruzar píos entre sí para evitar desvanecimiento de sus maravillosos colores.
Se producen los píos (fs) cuando se cruzan pío x normal.
Se producen los píos (fd) cuando se cruzan pío x pío.
Las mismas reglas anteriores se aplican también para los spangles.
SPANGLES O PERLADOS – (S)
Aparecen tanto en la serie verde como en la azul en todos sus matices. Se producen opalinos, canelas y cara amarilla en la serie azul.
La mascara es amarilla o blanca según la serie de color a la que pertenezca. El color del cuerpo corresponde a la de un ave normal. El dibujo ondulado de la cabeza, cuello, dorso y alas se caracteriza por presentar en el borde de cada pluma unas oxidaciones oscuras sobre fondo de color amarillo o blanco. Las timoneras y remeras son también de estos mismos colores. El macho tiene la cera azul y la hembra de color “hueso” oscuro. Patas azules.
Su comportamiento genético es también dominante como la mutación pío. Estas mutaciones dominantes tienen la ventaja de fijarse fácilmente en primera generación.
Cuando se emparejan dos spangles se produce un 25% de spangle fd. El ejemplar spangle fd es de color amarillo o blanco según corresponda a la serie verde o azul.
Espero que nos sirva a muchos de nosotros.
SERIE DE COLOR VERDE NORMAL ONDULADO - (N On – VERDE)
El normal verde claro, tiene mascara de color amarillo claro. A ambo lados de la barbilla hay tres perlas o lunares negros circulares muy bien definidos. Por encima del ultimo lunar a cada lado hay unas machas denominadas gulares o auriculares de color violeta. Ojos negros rodeados de un círculo blanco en los adultos (Iris) no visible en los sujetos muy jovenes. Cera nasal azul en el macho y marrón en las hembras. Ondulaciones negras en el dorso, cuello, parte de la cabeza y alas. Cola de color azul ultramar. Patas azuladas. Matiz general del cuerpo de color verde claro que varía en su gradación de acuerdo a la influencia del factor oscuro. Con un solo factor oscuro se denomina verde oscuro y con doble factor oscuro se conoce con el nombre de verde oliva.
Los ejemplares verde-grises se diferencian de los verdes normales por tener las manchas gulares grises en lugar del color violeta característico.
SUGERENCIA DE CRUCES PARA PRODUCIR EJEMPLARES DE LA SERIE VERDE
VERDE CLARO: Emparejar verde claro x verde claro = Se obtiene 100% de ejemplares verdes claros.
VERDE OSCURO: Se pueden emparejar verde claro x verde oliva = Si obtiene 100% de verdes oscuros. También se pueden emparejar verde oscuro x verde oscuro =Se obtiene 50% de verdes oscuros.
VERDE OLIVA: Emparejar verde oliva x azul malva = Se obtiene 100% de verdes oliva/Az de muy buena calidad.
SERIE DE COLOR AZUL NORMAL ONDULADO – (N On – AZUL)
Mascara blanca. Perlas negras y guiares violeta. Ondulaciones negras bien definidas en espalda, cuello, parte de la cabeza y alas. Cola azul ultramar. Coloración general del cuerpo, dorso, pecho, flancos y vientre de un color azul que dependerá en matiz según la influencia doble o sencilla del factor oscuro. Cera nasal, ojos y patas iguales a los correspondientes de la serie verde.
SUGERENCIA DE CRUCES PARA PRODUCIR EJEMPLARES DE LA SERIE AZUL
AZUL CLARO: Emparejar verde claro/az x azul claro = Se obtiene 50% azules claros muy buenos.
AZUL COBALTO: Emparejar verde oscuro x azul cobalto = Se obtiene un 25% de cobaltos excelentes. (Nota: El verde oscuro/Az debe proceder de un cruce verde claro x azul malva)
AZUL MALVA: Emparejar verde oliva/az x azul malva = se obtiene un 50% de malvas muy buenos. (Nota: El verde oliva/Az debe proceder de un cruce verde oliva X azul malva.
VIOLETA
Igual que la definición para los azules, pero con el cuerpo violeta intenso. Cola y plumas largas, más oscuras.
El mejor violeta se consigue cruzando un cobalto violeta (fs) con un cobalto, produce un 25% de cobalto violeta inmejorable.
GRIS
Máscara, blanca, adornada con seis lunares negros regularmente espaciadas en la garganta, quedando las de ambos extremos parcialmente ocultas por la presencia de las manchas gulares que son grises azuladas o pizarra. Color general del cuerpo, dorso, obispillo, pecho, flancos y parte interior, gris sólido. Ondulaciones negras en las mejillas, occipucio, cuello y alas bien definidas sobre fondo blanco.
Las plumas de la cola son negras y largas. (En esta variedad existen los matices claro, medio y oscuro)
CARA AMARILLA – (C/A)
Esta mutación se presenta visualmente en la serie azul y afecta particularmente la máscara del pájaro, correspondiendo exactamente en todo lo demás a la variedad normal correspondiente.
Se han identificado dos clases independientes de periquitos cara amarilla, conocidos como mutante I y mutante II. La mutante I muestra una coloración amarilla en la cara y ribetes en las plumas exteriores de las alas y de la cola. El color amarillo no puede ser visible en el cuerpo. La mutante II muestra una sufusión amarilla mas intensa, que en algunos ejemplares llega a extenderse enteramente por todo el cuerpo, dando lugar a un efecto muy peculiar de coloración verdosa. Cuando se crían parejas mutantes I con factor doble (fd), los descendientes cara amarilla tienen la cara blanca, y a simple vista parece como si fuesen azules normales. Al cruzar un fd cara amarilla con un azul normal, toda la producción es azul cara amarilla factor sencillo (fs).
OPALINOS – (Op)
El factor opalino se encuentra extendido en todas las series de colores. El color estructural presenta una tonalidad normal en cuanto a intensidad. La máscara se extiende por la cabeza, nuca, hombros y cuello formando un capuchón casi claro. Como han perdido prácticamente las ondulaciones de la parte superior de la espalda, se forma una “V” sobre el nacimiento de las alas. Es notable la perfección de los lunares negros sobre la barbilla. Se deben emplear hembras opalinas para fijar esta característica en los descendientes.
CANELAS – ( C)
Máscara de características normales. Lunares de color marrón oscuro y gulares malva. Ojos rosados al nacer que se van oscureciendo progresivamente hasta llegar a un negro-ciruela en adultos rodeados del iris blanco. Cera normal en correspondencia con el sexo. Patas color “carne”. Han perdido el color negro de las ondulaciones. Estas son de color marrón bruno. El canela es un Factor de Reducción creando una apariencia cromática "desteñida" en el fondo general de la coloración clásica estructural del animal.
Se encuentran canelas en todas las variedades de colores.
LUTINOS Y ALBINOS
Son periquitos de ojos rojos y plumaje de color amarillo o blanco puro. Carecen de lunares y las manchas gulares son de color blanco plateado casi invisibles. Cola del lutino, grisácea muy clara. Albino, blanca. Ojos rojos con círculos blancos. Plumas remeras casi blancas en el lutino. Cera nasal rosada en los machos, “hueso” en las hembras. Patas color “carne”.
Los mejores lutinos se consiguen emparejando opalino verde oscuro/L con lutina.
Los mejores albinos se consiguen emparejando opalino gris medio/Al con albina.
Se producen albinos cara amarilla conocidos con el nombre de Creminos.
PIOS DOMINANTES (ARLEQUINES) – (PD)
Se caracterizan por una irregular distribución de los colores en su plumaje, formando manchas más o menos simétricas muy atractivas. Se encuentran distribuidos en todos los matices de colores de la serie verde y azul, además, se producen cara amarilla en la serie azul. También se crían en variedades opalino y canela. Presentan una mancha clara sobre la nuca. El color general del cuerpo, alas y cola tienen una distribución desigual repartido entre el color del cuerpo y el color amarillo o blanco según a la serie que corresponda. Algunos ejemplares presentan una banda en la parte central del pecho que lo hacen muy atractivos.
Su comportamiento genético es dominante. Por los resultados conseguidos en los criaderos dedicados a producir esta mutación, se evidencia que la mejor manera para producirlos es apareándolos con normales puros, con esta planificación, el color estructural, tipo y tamaño tienden a mejorar constantemente. No se aconseja cruzar píos entre sí para evitar desvanecimiento de sus maravillosos colores.
Se producen los píos (fs) cuando se cruzan pío x normal.
Se producen los píos (fd) cuando se cruzan pío x pío.
Las mismas reglas anteriores se aplican también para los spangles.
SPANGLES O PERLADOS – (S)
Aparecen tanto en la serie verde como en la azul en todos sus matices. Se producen opalinos, canelas y cara amarilla en la serie azul.
La mascara es amarilla o blanca según la serie de color a la que pertenezca. El color del cuerpo corresponde a la de un ave normal. El dibujo ondulado de la cabeza, cuello, dorso y alas se caracteriza por presentar en el borde de cada pluma unas oxidaciones oscuras sobre fondo de color amarillo o blanco. Las timoneras y remeras son también de estos mismos colores. El macho tiene la cera azul y la hembra de color “hueso” oscuro. Patas azules.
Su comportamiento genético es también dominante como la mutación pío. Estas mutaciones dominantes tienen la ventaja de fijarse fácilmente en primera generación.
Cuando se emparejan dos spangles se produce un 25% de spangle fd. El ejemplar spangle fd es de color amarillo o blanco según corresponda a la serie verde o azul.
Espero que nos sirva a muchos de nosotros.
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